Caminos del Sur-2

A CAMINOS DEL SUR 3, SIGA LA FLECHA --->

2007-12-31T23:59:00.013Z

Otro año más a nuestras espaldas que se nos acaba; y mirando hacia atrás, ya son dos los que llevo subiendo casi semana tras semana, ruta tras ruta. Volumen más que considerable que ralentiza el abrir de esta bitácora o blog a golpe de sus, casi, novecientas fotos. Motivo por el que ahora cierro esta puerta para abrir otra hacia la misma y mismísima naturaleza a la que nos debemos y que como siempre encontramos, dispuesta y con los brazos abiertos. Caminos del Sur-3 y que puedes visitar pinchando sobre el enlace de la siguiente imagen ------>

¿ QUÉ CAMINOS NOS DEPARARÁ EL 2008 ?

2007-12-28T11:25:00.004Z

¿ QUÉ CAMINOS NOS DEPARARÁ EL 2008 ?

Y aquí está, como almanaque aún no estrenado, con los ojos en blanco, con falta de sueño y sueños. Y sin estrenar hasta prodría venderlo, por anticipado, por impredecible, por sospechoso de insolidario, por presunto amo y esclavo, por conquistador y vasallo, por rey y súbdito de todos los humanos.
Lo vendo hoy, un 28 de diciembre por ejemplo y ejemplo, para ser más exactos con su precio. Y lo vendo sin su Valor Añadido para que Hacienda se lo trague en mil pedazos.
Bueno, o a lo mejor no lo vendo y lo comparto contigo, con Nieves, Jose Antonio, Miguel Angel, Jesús, Antonio, María Angeles, Juan, Rafa, Pepe, Aurora, Ignacio, Paco, Angel, Maruja, Natalio, Pepe, Jorge, Toñi, Manolo, María, Angu, Guillermo, Carmen, Esperanza, tantos y tantos amigos… Esperanzas al fin y al cabo de que todo esto, en buena compañía, tenga apoyo, contagio y remedio de inmediato. Con esfuerzo, claro, pero ya sin amenazas que nos caigan mundo encima y en solitario. Dejándolo limpio y claro como herencia para nuestros sucesores; herederos al fin y al cabo por derecho, suerte y gracia, de nuestros aciertos y errores.
¿Lo vendo? NO, mejor lo dejamos envuelto como regalo. Como camino, como paisaje encubierto, como sendero que se nos abrirá hacia esas trescientas sesenta y cinco noches más una llenas de estrellas, algunas aún inacabadas, con sus respectivos amaneceres, bajo los sueños que tocan. Porque eso es lo que toca. Ahora, ponerse manos a la obra, en marcha, aunque nos pillen contando esas hojas que faltan, como copos de nieve que caen y que día a día se derriten en nuestras sienes.
¡ QUE FELIZ ENTRADA DE AÑO 2008 ! PORQUE LA ESPERANZA, COMO EL VERDE, NUNCA SE VENDE ! Y ESO OS PROPONGO.

FELICES FIESTAS !!!

2007-12-18T17:42:00.000Z

¡¡¡ Y FELIZ CAMINO !!!

¡ Que cada amanecer, más que un nuevo día, sea la llave de los sueños en vuestro sendero de la vida !

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD, AMISTAD, CAMINO Y COMPAÑÍA PARA ATRAVESARLA !!!

DÚDAR - GÜEJAR SIERRA

2007-12-16T20:40:00.004Z

De este año que se nos va, bajo el amanecer que viene y vendrá, acompañado de horizonte y sueños. Como este despertar que hoy capté de Sierra Nevada por ejemplo; y como ejemplo me despido deseándoos toda la felicidad que podáis abrazar e imaginar en cualquier momento.

Comida con la que brindamos como motivo y excusa de la amistad que se regala

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Y vistas del Camping Las Lomas que nos regalan e indican que estamos en un pueblo serrano por derecho y forma de la Naturaleza. Cerro de El Chaparral (el que está junto al toro típico y negro de la carretera de la Sierra, o más bien viceversa) y que vemos al fondo; señalando a las nubes del cielo, como pidiendo que descarguen

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Embalse de Canales, a nuestro paso hacia el Camping de las Lomas, y que vemos casi vacío o vacío casi, aflorando los túneles del añorado, desaparecido por desmantelado, tranvía de la Sierra y que este servidor tomó en sus años, digamos, anteriores

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Y aquí, su Plaza Mayor y esta fuente inaugurada en este año MMVII para quien se acuerde todavía de los números romanos y quiera hacer la traducción bajo el reloj de sol en donde consta la incripción detallada en piedra.

Y más abajo, los Lavaderos públicos de Güejar Sierra que unos pocos visitamos

* Y hasta aquí que bajamos, Fuente de los 16 caños, sobre el Barrio Alto de Güejar Sierra

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Con los colosos, a nuestra izquierda, de Sierra Nevada, Alcazaba y Mulhacén incluidos, Dama y Rey de la alta montaña granadina.
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Construcciones que ya vemos de dicha localidad y camino que casi seguro que se convertirá en próxima carretera asfaltada que sube desde Güejar Sierra hacia el cruce de la Argumosa-Fuente de la Teja

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Llano y último espacio abierto que nos deja ya en la caída directa hacia Güejar Sierra

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Cruz de la Trinchera. Testigo del triste pasado y paso por el que por aquí andamos y anduvieron

Collado de la Trinchera que ya vislumbramos junto al Calar de Güejar Sierra, con el Alto del Toril a nuestra izquierda y la Loma de los

Jarales a nuestra derecha

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Tras una breve visita al paraje de la Fuente de Majano, volvemos al carril que nos acerca hasta el Collado del la Trinchera. Aquí, al alimón, sobre el verde de la vida y el otoño que termina.

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Aquí, bajo esta pequeña parada para realizar ese tentempié que te levanta, ahora al Sol que nos calentaba. Al fondo ya vemos las primeras cumbres de Sierra Nevada, tras la vista en ángulo

* Calor que aún, pasado en creces el mediodía, no derretía la persistente y blanca helada

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Y tirando de zoom, cómo no, y más al fondo, el Fraile de Beas de Granada, al calor típico de su estancia y estampa

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Población de Quéntar y horizonte de los que nos despediríamos desde las alturas que nos correspondían por nuestros pasos acumuladaos
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Aquí, los 4.400, pierna más o menos, retomando el carril carretero mientras metíamos la primera
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Breve parada que hacemos para reagruparnos; aprovechando de camino y el mismo para echarle esa ojeada en redondo al horizonte.
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Para, al poco salir, en en este punto, al carril que nos llevaría paso arriba y más altos que anchos

Aquí, de frente y encarados, con la presa arriba del Pantano a la que le daríamos un saludo y adiós de inmediato.

Atrás dejamos ya Quéntar, con esa luz como manto y regalo

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Y para calentarnos, nada mejor que una buena cuesta hacia arriba; buena para el aliento de los pasos y la circulación de la sangre que madruga

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Pero bajo el frío que se resistía. Aquí de nuevo, el río Aguas Blancas haciendo honor a su nombre por todo lo que lo rodeaba

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Luces y colores con los que empezamos a tropezarnos tras abandonar la umbría que dejamos tras nuestros pasos

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Por esta vereda que estaba cubierta de escarcha y escarcha, bajo el calor de nuestros pasos. Al fondo ya se divisan las primeras construcciones de la localidad inmediata y próxima de Quéntar
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Rayos de Sol que teníamos justo enfrente de la umbría por donde caminábamos. Población ésta de Dúdar de la que nos despedíamos; hoy pueblo más blanco que serrano
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Y el camino que pisábamos...!

Véase la muestra...!

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Puente sobre el río de Aguas Blancas, y nunca mejor dicho porque todo lo que nos rodeaba era pura escarcha a estas horas tan tempranas

* Señal de inicio del Sendero de la Cuesta de las Cabras, junto a la Plaza del Ayuntamiento de Dúdar y punto de inicio de la ruta.

Fachada principal del Ayuntamiento de Dúdar

DÚDAR - GÜEJAR SIERRA
Hoy nos dirigimos hacia esta localidad granadina de Dúdar, a 810 m.a., como punto de salida y referencia de la ruta que a nivel de Club de Senderismo, El Bastón, se había organizado, con comida final de navidad, despedida y cierre de este paso y pasos del año, terminando para ello en el Camping las Lomas de Güejar Sierra.
Localidad ésta, de Dúdar, por la que pasa el río Aguas Blancas y que se encuentra asentada entre el macizo de Sierra Nevada y el Parque Natural de la Sierra de Huétor, a la que acudimos en autocar, para nada más llegar a ella encaminar nuestros pasos hacia el camino de la marcha. Todo ello bajo una mañana clara y de frío intenso que nos abriría pronto las ganas de pisar la crujiente escarcha que se había formado como manto y piel de estas tierras tan cercanas.
Ruta que iniciamos en este pueblo con aires serranos y que tomando el sendero señalizado como Cuesta de las Cabras, junto a la Plaza del Ayuntamiento, te lleva hacia la localidad de Güejar Sierra.
Huertos de Dúdar y bancales que estaban hoy blancos y helados, tan helados como blancos, y que para menos INRI de los grados, su trazado discurre por la umbría más descubierta. Así que enseguida iniciamos el calentamiento obligado y dándole al paso que se helaba.
Dicho sendero cruza en sus comienzos, a través de un corto puente-viga con dos estribos de piedra y una pila central y barandillas metálicas, el río Aguas Blancas a la otra margen del mismo, la izquierda. Margen que seguimos a continuación durante un buen rato por una estrecha vereda, toda vestida de blanco, para terminar cruzando de nuevo al otro lado del río, ya próximos a la localidad de Quéntar.
Una vez en este municipio, a 871 m.a., por su parte más baja, continuamos con la marcha, pasando junto a un antiguo molino, curso arriba del Aguas Blancas, para comenzar el ascenso, cruzando de nuevo el río, para ascender ya, como la ley del esfuerzo manda, hasta encontrarnos con el carril carretero que asciende con dirección al Cortijo de la Argumosa.
Carril que zigzaguea y zigzaguea hasta colocarnos sobre la entrada que lleva al Cortijo de Majano. Entrada por la que nos encaminamos, después de la breve parada que hacemos para tomarnos el merecido tentempié que te levanta y bajo el Sol que nos calienta.
Una vez visitado este paraje y su fresco entorno (hoy más frío no cabía), fuente incluida y seca por desgracia, volvemos sobre nuestros pasos, para continuar por el carril carretero, ahora con la vista puesta sobre el Collado de la Trinchera (paso existente entre El Calar de Güejar Sierra, con el Alto del Toril, 1.601 m.a., a nuestra izquierda y la Loma de los Jarales, 1.481 m.a., a nuestra derecha) y punto más alto de la ruta, 1.340 m.a.; en donde se encuentra una cruz de piedra, como recordatorio del triste pasado de nuestra guerra.
Paraje éste en cuya zona existió en el pasado una gran superficie anegada por el agua llamada Laguna Grande y que dejamos atrás, ahora con las vistas de los colosos de Sierra Nevada, a nuestra izquierda, y pidiendo a voces, en su silencio y majestuosidad, esa nieve tan deseada como necesitada.
Así que, entrando a Güejar Sierra (1.088 m.a.) por su Barrio Alto, tras la visita obligada y previa a la Fuente de los 16 caños, la mayoría del grupo se dirige hacia el Camping las Lomas, tan próximo y cercano, otros pocos nos dejamos caer, pueblo abajo, para hacer una breve visita al mismo mientras hacíamos tiempo y ganas para la comida de navidad que se nos avecinaba.
Comida que desbordó amistad, compañerismo y brindis, como despedida de este año que se nos ha pasado tan volando…algo así como el AVE Madrid-Granada.
Como de costumbre dejo algunas fotos como recuerdo y recuento de los pasos. Que lo dicho, que tengáis todos una feliz salida y entrada de año! Porque no hay camino con tanta dicha como aquel que se recorre con la amistad por delante y compañía de la buena!

-Itinerario: De Granada a Dúdar (12 km.) en autocar. Dúdar, Sendero Cuesta de las Cabras, curso arriba Río Aguas Blancas, Quéntar, Collado de la Trinchera, Güejar Sierra, Camping las Lomas.
-Trayecto: lineal
-Distancia del recorrido: unos 15 km. aprox.
-Participantes: Club de Senderismo El Bastón

-Dificultad: Baja

- Duración: 4 h. con descansos incluidos.

- Máximo desnivel alcanzado en la ruta: 530 m.
-Agua: se recomienda llevar.

DE VUELTA A CASA

2007-12-10T08:59:00.001Z

Granada, naturalmente !

DE VUELTA A CASA

Después de este corto o largo puente (según se mire y mida su distancia), espero que estemos todos intactos y con los puntos del carné de conducir a salvo; aptos para el servicio de la caminata y esa continuidad de los pasos. A un fin de semana sólo que viene y queda antes de que se nos echen las navidades encima y volvamos a los caminos tras el comienzo de año.

Así que, y a modo de bienvenida tras éste, puente de primeros de diciembre, de la Constitución o la Inmaculada según qué tienda, aquí os dejo a solas con esta instantánea, de almanaque y archivo, como recuerdo y regalo sobre las tierras que pisamos y que esperemos pronto verla vestida con éstas, sus mejores galas. Granada, tan naturalmente!

SIERRA MÁGINA, TAN ACCESIBLE COMO MÁGICA

2007-12-02T20:24:00.002Z

Cumbres que nos lo dan todo, como ésta de Sierra Mágina - tan accesible como mágica - y de la que nos despedimos caminando, hacia la caída de la tarde!

Pico Mágina que dejamos tal y como nos lo encontramos, tan limpio y azul, como el horizonte que casi pisábamos

Aquí, la foto de familia, Club de Senderismo El Bastón, para más señas, a 2.167 m.a. y bajo este cielo tan azul como techo de la provincia, vecina y hermana, de Jaén

Y aquí divisamos, ya, el vértice geodésico de Pico Mágina, junto a los primeros del grupo en llegar a la cumbre. Si es que... allí estaba el dicho montañero ( en versión pixel )... " Si quieres saber lo que es andar... párate a fotografiar ! "

Arenaria alfacarensis, rodeada de nieve que aquí vemos y tan fresca

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Pozo de nieve que antiguamente se utilizaba para almacenamiento de la misma

Y que hoy, por suerte , ya pisábamos nieve. Aunque poca, y como muestra, como vemos

Bajo este horizonte que queda abierto al visitante...

Paisaje que te llevas como recuerdo y recuento de los pasos.

Y con hermosas vistas como ésta y contrastes por todas partes...

Con un firme arenoso y rocoso a veces, que hay que salvarlo de forma escalonada.

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Sendero que está señalizado, en piedra sobre piedra; para que, en caso de nevadas o despiste, no se nos pierda bajo los pasos.

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Barranco del Buey
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Sierra Mágina que está formada, como vemos, de roca caliza fundamentalmente y que recoge las aguas filtrándolas. Aquí, sobre esta extensa zona cubierta por la sabina rastrera, nos dirigimos al Barranco del Buey para cruzarlo y seguir de frente con el sendero. Concavidades y convexidades que por aquí convergen y coinciden, formando parte de este paisaje tan característico.

Collado del Puerto que abandonamos tras este giro a la izquierda, y que nos conduce hacia la Sierra y meta. Aunque todavía falta, que la vista engaña!

Vistas desde el Collado del Puerto. Al fondo, tenemos la Sierra de Cazorla y tan cerca... la cara norte de Sierra Mágina en donde cambia completamente el paisaje, aumentando la vegetación, principalmente el pinar como sustento y ayuda para que estas tierras no se erosionen tanto.

Pista que termina sobre este sendero tras la alambrada, cuya cancela debemos de dejar cerrada

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Pista que asciende y asciende, con estas vistas sobre nuestra hermosa y querida Sierra Nevada y que acaba de estrenarse, no hace mucho, con este manto de nieve, aunque muy delgado de momento.

Pozo en la Cañada de las Cruces. Arriba vemos por donde discurre y continúa la pista

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Para llegar, al poco, a la Cañada de las Cruces; en donde existe esta vieja edificación, con placa incluida del Instituto Forestal de Jaén, que podemos utilizar en caso de lluvia o de mal tiempo.

Sendero éste, que termina junto a unas rocas del carril con una pintada en donde se lee "Reserva de Caza" . A la izquierda vemos al amigo Angel dándonos información sobre la zona

Punto de unión del sendero con la pista o carril de inicio.

Para hacer, al rato, esta breve parada antes de proseguir con la marcha, en medio de este pinar y que aún nos acompaña.

Desde aquí admiramos a nuestra izquierda el Puerto de Calabacero (en forma de hoz hacia arriba) junto a la Sierra de la Pandera. Justo debajo, tenemos los pueblos de Carchel y Carchelejo.
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Con estas vistas como tesoro. Al fondo, hacia la derecha, vemos el carril o pista forestal que hemos traído desde el inicio de la ruta.

Sendero que al momento se adentra entre un frondoso pinar que nos resguarda y oxigena

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Pista que abandonaríamos justo aquí y al poco, para tomar el sendero recomendado por el amigo Angel y que sube Barranco del Morciguillo arriba, por su margen izquierda.

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A nuestro paso por la pista, vemos como se están realizando ya las típicas tareas de recogida de la aceituna y sustento de estas tierras, como comienzo de esta campaña y temporada

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LLegada al Cortijo de Vista Alegre, en donde nos estaba esperando el amigo Angel del Moral

Pista que vemos aquí que parte llana y suave ante lo que nos espera...
Aunque esta instantánea la tomé al regreso, aquí vemos... el Cerro de la Serrezuela (o el Serrate) de 1.990 m.a. (a la izquierda), Pico Mágina 2.167 m.a. (en el centro y a lo lejos) y el Morciguillo (a la derecha).

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...carretera A-324 por la que retrocedemos dejando atrás, a nuestra derecha, el Centro de Defensa Forestal de Huelma (CEDEFO) dependiente de la Junta de Andalucía, hasta toparnos con el carril o pista de inicio que parte justo en frente del chalé "Vista Mágina" , también a nuestra derecha. Al fondo y a lo lejos vemos, también como referencia, la cima del Almadén (que reconoceremos por sus antenas) y el Cerro de la Serrezuela (el que aparece más alto en la foto)
*
Una vez bajados del autocar, sobre el Área de la Fuensanta, antes de llegar a Huelma, retrocedemos un poco carretera abajo...

SIERRA MÁGINA, TAN ACCESIBLE COMO MÁGICAUna vez más nos acercamos a estas tierras, tan vecinas y hermanas, para adentrarnos hoy en el Parque Natural de Sierra Mágina, y más concretamente para ascender al Pico Mágina, techo de la provincia de Jaén, cielo abierto al horizonte y de todos sus alrededores.

Basándonos en las numerosas huellas y en la historia de sus habitantes, podemos decir que los antiquísimos orígenes de estas tierras están más que demostrados; prueba fehaciente que se encuentra firmada en piedra en las pinturas rupestres de las cuevas de la Graja (en el municipio de Jimena) o la del Morrón (en el de Torres). Culturas íbera, celtíbera, romana que vendrían a continuación, con importantes yacimientos como dato más que cierto (restos celtíberos en el Cerro Campanil, por ejemplo) y que dejarían paso a otras como la islámica, con su vasta herencia y sus luchas frecuentes y encarnizadas contra la cristiana y viceversa, alternándose con periodos de convivencia mutua. Dando paso posteriormente, para coincidir, llegando ya, saltando y saltándonos la historia, hasta el triste periodo de la Guerra Civil Española, y su negra post-guerra, con un periodo de decadencia, en donde la emigración fue la mecha obligada para que estas tierras se despoblaran casi al 50%.
Tierras éstas, hoy libres y protegidas, del Parque Natural de Sierra Mágina a las que nos dirigimos para alcanzar su cumbre, El Pico de Mágina (2.167 m.a.), y techo de la provincia de Jaén, a la que se reconoce nada más pisar en ella por su trazado casi matemático sobre su verde manto oliva. Fruto éste que llegó a la Península gracias a griegos y fenicios, y que, al día de hoy, aún sigue siendo la fuente y apoyo de toda esta ondulada comarca con denominación de origen.
Parque Natural de Sierra Mágina que fue declarado como tal en 1.989, con una extensión de 19.961 Has., y cuyo componente geológico principal es la roca caliza que da origen a la infinidad de cuevas, simas, y etcéteras; por donde las aguas subterráneas realizan su recorrido aflorando después en forma de acuíferos, arroyos, veneros, regalando su preciado y líquido elemento, junto con las otras y superficiales, a sus dos principales ríos, el Guadalbullón y Jandulilla, ambos afluentes del Guadalquivir. Parque Natural que fue acotado en forma circular en torno al macizo que le da nombre y apellido y cuyos picos más altos son el Pico Mágina (2.167 m), Pico Cárceles (2.059 m.), Almadén (2.032 m.) y el Sierra Mágina (2.014 m.). Todo ello bajo un espacio tan accesible como mágico, tan lleno de contrastes. En donde coinciden zonas tan áridas y desnudas con otras de abundante y frecuente vegetación. Ejemplo de como la atocha o esparto de Jódar y Cabra de Santo Cristo es comarcano de las bellas adelfas del río Cuadros en Bedmar. En donde, y por entre su escabroso relieve, se alternan elevadas pendientes con profundas vaguadas. Todo ello bajo una preciada vegetación y clima típicamente mediterráneo, con fríos intensos en invierno y altas temperaturas en verano.
Pero comencemos con los pasos…La ascensión al pico Mágina se puede hacer tanto por su cara Sur como por la Norte. Con la salvedad de que, por ésta última es más larga y por consiguiente un poco más dificultosa; ganando como recompensa, por contra, el poder descubrir y conocer un poco más esta sierra; y la otra y primera, la Sur, es más corta y fácil, aunque no exenta de belleza en su andaza, por todo lo que naturalmente la rodea. Lo ideal sería pues, contando con el tema del transporte, comenzar en una vertiente y terminar en la otra. Ruta también más que interesante, seguro, y recomendada para las épocas del otoño, primavera, incluso invierno si no hay demasiada nieve sobre las cumbres (con crampones más seguro, claro), pero que el verano, y bajo el calor que por aquí corre, sería la menos acertada.
Nosotros hoy, dado el numeroso grupo con el que nos juntamos, unos 54, realizamos la que estaba prevista en el programa, para ascender por la vertiente Sur, trayecto más corto, cómodo y fácil, pero que también necesita “su zapatazo”.
Para ello nos dirigimos desde Granada, tomando dirección Jaén, por la Autovía Bailén-Motril – también llamada Autovía de Sierra Nevada-, la A-44 ó la E902 ruta Europea, hasta la salida Cambil-Huelma, la número 59, acercándonos hacia este bello municipio de Cambil por la A-324 (a unos 76 Km. de Granada) y que fue conquistado por los Reyes Católicos en 1.486 tras un durísimo trabajo de acondicionamiento del terreno para que pudiera pasar la pesada artillería. Pueblo que se encuentra literalmente apiñado en el fondo del valle que forman los ríos Villanueva y Oviedo, que se abren paso entre los cerros Ingenio y Achuelo, donde se construyeron en el pasado los castillos de Cambil y Alhabar.
Desde allí, y tras unos 6 km. más de recorrido por esta carretera, la A-324, y antes de llegar al de Huelma, a unos 500 metros del Santuario-Área de la Fuensanta (1.175 m.a.), en donde nos bajamos del autocar para retroceder por la carretera, tomamos un carril a nuestra derecha, dejando atrás antes el Centro de Defensa Forestal de Huelma (CEDEFO), frente por frente de un chalé-vivienda llamado Vista Mágina (a 1.160 m.a.), y que nos lleva, en apenas 15 minutos, hasta el Cortijo de Vista Alegre, que se encuentra un poco camuflado entre los árboles, y en donde nos estaba esperando el amigo Angel del Moral, que nos acompañaría hasta la Cañada de las Cruces por esta pista forestal primero y que abandonaríamos al poco, por consejo suyo, para ascender por un sendero que sube Barranco del Morciguillo arriba por su margen izquierda, ya dentro del Parque Natural de Sierra Mágina.

Sendero que él mismo ha señalizado recientemente con pintura roja sobre la roca y que se agradece evitando caminar por esta pista que se alarga y se alza, zigzagueando interminablemente durante un buen tramo de este recorrido en pronunciado ascenso, además de que discurre protegidos por entre la gran masa de pinar que por aquí ya empieza a ser considerable.

Continuamos ascendiendo, hasta que termina el sendero desembocando de nuevo en dicha pista. Pista por la que continuaremos hasta la Cañada de las Cruces (1.650 m.a.), en donde existe una antigua edificación del Instituto Forestal de Jaén que nos puede servir de refugio en caso de lluvia o de mal tiempo y hasta la que se puede acceder también en vehículo, preferiblemente todo terreno, ya que, en algunos puntos, se encuentra en mal estado.

Tras reagruparnos, continuando por la misma, y finalizada ésta, tomamos ahora una pequeña vereda, abierta por la Consejería de Medio Ambiente en el 2.001, que nos sube hasta el Collado del Puerto (1.783 m.a.) con estupendas vistas de frente, tal y como llegamos, hacia la Sierra de Cazorla y desde donde divisamos un estupendo bosque natural de pino laricio.

Aquí, algunos miembros del grupo deciden quedarse, mientras el resto, y más numeroso, seguimos con la marcha, ahora, marcando el paso por la vereda que de él arranca a nuestra izquierda, en la que nos vamos encontrando con algunos ejemplares aislados de pino laricio, enebros y sabina rastrera, esta última que se extiende formando un extenso tapiz sobre el paisaje. Vegetación que, en su mayor parte, se acumula más bien sobre las vaguadas en donde la humedad, aquí, actúa como fuente de la vida.
Cruzamos el Barranco del Buey, y cuando casi tocamos cielo, le damos un nuevo giro al sentido de la marcha, tomando ahora dirección Este. Al llegar a la divisoria, nos encontramos con una zona casi plana con cantidad de crestas montañosas, todas ellas por encima de los 2.100 m. de altitud, además de una zona en donde existe uno de los tantos pozos que se utilizaron antaño para el almacenamiento de la nieve, sobre una cota de 2.125 m.a. y con panel informativo de la Junta de Andalucía. Proseguimos un poco más con nuestro caminar y ya divisamos por fin el vértice geodésico, indicador que de allí se encuentra el Pico Mágina, al que nos dirigimos para coronar la presente, como excusa y recuerdo de que por aquí también pasamos los del Bastón en tiempo y forma.
Como añadidura a este post, describo a continuación la otra opción, la del ascenso por la cara Norte, para todo aquel que pueda estar interesado. Opción, como comenté al principio, que es más larga, pero que como recompensa nos muestra más los internos de esta Sierra.
El pueblo, en esta ocasión y al que tendríamos que acercarnos es al de Bedmar. Una vez allí y en dirección a Jódar y junto al parque de la Pililla, deberemos de tomar una pista de asfalto que conduce al paraje de Cuadros, permitiéndonos ganar altura de inmediato. A unos 4 km., y antes de cruzar el puente con el que nos encontraremos, deberemos de tomar la pista de la izquierda que enseguida nos deja en el área recreativa de Cuadros en donde podemos dejar el vehículo aparcado. Desde allí, y ya caminando, podemos continuar por el carril que conduce hasta las ruinas del Cortijo del Aguadero, en donde podemos suministrarnos de este líquido elemento tan natural como propio y tesoro de esta sierra o bien tomar desde Cuadros el Sendero de Santa María, no hace mucho restaurado, y que confluye con esta pista. Un poco antes del cortijo aparece una estrecha vereda que se adentra en la montaña. En este tramo del camino, el sendero no tiene pérdida, atravesando varios espacios abiertos, a modo de pequeñas llanuras y rodeados de numerosas formaciones y elevaciones calizas. Caminando, a continuación, sobre un escabroso cordal, evitando en todo lo posible las grandes dolinas, y que termina en la cima de Sierra Mágina. Cumbre que, habrá sido nuestra compañera de vistas y horizonte, casi desde que comienza la marcha por esta cara Norte. Y que, para coronarla es preferible hacerlo por su costado izquierdo, en vez de esa recta final que deberemos de tomar tras el último esfuerzo, ahorrándonos alguna que otra torcedura de tobillo, ya que el piso por este último tramo es bastante áspero ante la pisada. Cordal que continuaremos, con dirección Este, para terminar en los 2.167 metros del Pico Mágina; y que, como hemos dicho y visto hoy, es el techo de la provincia de Jaén y en absoluto; y que por descontado que merece la pena observar y disfrutar a esta altura con todo lo que conlleva, en ese inmediato y para el recuerdo. Vistas en redondo de Sierra Nevada, Puerto de Calabacero, La Pandera, Sierra de Cazorla, El Jabalcón, Sierra de Baza, tierras de Jérez del Marquesado, entre muchas y entre otras...l
Como despedida, nuestro agradecimiento al amigo Angel del Moral, oriundo de Huelma y amante de estas tierras, por acompañarnos durante un buen rato en este ascenso y enseñarnos el sendero que asciende barranco arriba del Morciguillo, que desemboca casi terminando la pista, evitándonos un buen trecho de circular por la misma y con el que contacté a través de este blog y de su página web http://fotosangelbase.blogspot.com/ relacionada con estas tierras tan naturales como hospitalarias.

Porque no habrá camino, ni cumbre, ni horizonte igual mientras que exista ese infinito al que llamamos mirada. *

-Itinerario: Desde Granada al Santuario-Área de la Fuensanta en autocar por la A-44 dirección Jaén, tomando la salida 59, para coger a continuación la A-324. Santuario que se encuentra una vez pasado el pueblo de Cambil y antes de llegar al de Huelma (a unos 82 km.aprox. de Granada); iniciando la marcha por el camino o pista forestal que arranca frente por frente al chalé "Vista Mágina"; abandonándola por la vereda que asciende por la margen izquierda del Barranco del Morciguillo y que desemboca en la pista de inicio, llegando por ella hasta el Collado de las Cruces. Pista que proseguimos desde aquí hasta que finaliza, desembocando en el sendero que asciende hacia el Collado del Puerto, para cruzar el Barranco del Buey y finalizar en Pico Mágina.

-Trayecto: lineal - Regreso: por el mismo camino de ascenso.

-Distancia del recorrido: unos 21 km. aprox.
-Participantes: Club de Senderismo El Bastón

-Dificultad: Baja-Media

- Duración: 7 h. 30 m. con descansos incluidos.

- Máximo desnivel alcanzado en la ruta: 1.007 m.
-Agua: Ermita de la Fuensanta (junto a la que existe una fuente que, según dicen, nunca se ha conocido seca) y Cañada de las Cruces.

-Datos de interés: Centro de Interpretación del Parque Natural de Sierra Mágina. Lugar de recepción : Centro de visitantes "Castillo de Jódar". C/ Alhorí s/n 23500 Jódar Jaén- Horario del Centro de Interpretación: Jueves y viernes de 10:00 a 14:00 Sábados y domingos, festivos y vísperas de festivos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 de octubre a marzo y de 18:00 a 20:00 de abril a septiembre.

PANTANO DE QUÉNTAR-TOCÓN DE QUÉNTAR (POR BARRANCO TINTÍN Y PADULES)

2007-11-24T20:11:00.003Z

Para finalizar en Tocón de Quéntar, bajo este agujero de Sol y sus blancas casas, como diminutas pinceladas sobre la tierra.

Mientras las nubes eran empujadas por el viento y este contraluz quedó como recuerdo

Para, al rato y grande, pasar junto a esta zona utilizada como helipuerto (izquierda) y al Cerro de Alacranes (que vemos de frente)

Y que abandonamos, dejando atrás la máxima cota sobre la ruta, cortafuegos abajo, desembocando al final, con los frenos al máximo, sobre este camino forestal. Alternativa ésta, la de la pista que tenemos delante, aunque más larga en su recorrido sobre la variante que allá arrriba hemos dejado atrás, y de la que nos han hablado, sobre el otro carril carretero junto al cortafuegos, en el punto más elevado del que comentaba anteriormente y que buscaremos en otra ocasión y/o para la próxima en que volvamos.

Eran unas cuantas setas de "cardo cuco" ( Pleurotus eryngii ) " bocatta di cardinali" de la micología y que encontramos sobre esta llanura de los Lastonares (de lastón - gramínea perenne)

Para encontrarnos, al poco... No, no era con ninguna mina anti-senderistas, sorpresa!

Para ascender, por este lado del barranco, con estas vistas de la Loma del Camarate, levemente nevada, al fondo y cubierta de espesas nubes

*
Y que tras hacer aquí la obligada parada para el avituallamiento, iniciamos el ascenso barranco de los Lastonares arriba...

Ruinas que miran hacia el nuevo Padules

...llegamos a las ruinas de este antiguo poblado de Padules, a los que los lugareños llaman los Almendrillos. Aquí vemos una pequeña y blanca ermita que aún se conserva en buen estado

Bajo este otoño que, por aquí, escondía sus colores más íntimos; esparciéndolos sobre este tapiz tan almohadillado...

*
Para caminar a continuación por este sendero, único tramo señalizado con hitos de madera

Río Padules que atravesamos por este rústico puente de madera hecho con unos cuantos troncos de álamo.

Y que llegaron al río Padules, fijo, antes que nosotros

*
Pasos que tuvimos que ceder a estas cuantas reses de ganado vacuno si no queríamos que nos pasaran por encima

Vereda que ya te encarrilla hacia el río Padules y que hay que tener mucha precaución con los pasos porque hay cantidad de roca suelta sobre la misma

Carril que abandonaríamos al poco buscando la referencia de unos postes de electricidad sobre esta explanada, allá a nuestra derecha, para tomar la vereda que nos baja hasta el río Padules. Al fondo vemos, agudizando la vista, el nuevo Padules, en la base de la montaña, en forma de pirámide, que destaca hacia el centro de la foto.

*
Para despedirnos de Haza Redonda, con el Calar de Güejar Sierra a sus espaldas

Tras despedirnos, continuamos con el camino de los pasos, pasando junto a las ruinas de este cortijo abandonado, dándole este giro a la caminata

Entrando al Paraje de Haza Redonda nos cruzamos con el Club de Senderismo Airo. Y aquí queda la instantánea del momento!

Bajo una mañana nublada, gélida y ventosa. Atrás dejamos, al fondo a nuestras espaldas, el Calar de Güejar Sierra con una poca de nieve en su cumbre, como regalo de los cielos.

Aquí, caminando ya junto al Tíntín; y que, por su margen derecha, que nos encaminamos barranco arriba

Nueva y casi aérea vista del Pantano de Quéntar y de la Cueva de las Palomas...
*

"Cabra de piedra" que da "el pego" en la distancia hasta que no estamos justo y junto a ella

Carril en ascenso que comienza asfaltado para continuar por un piso de tierra, al poco, con estas estupendas vistas de la población de Quéntar

Presa de bóveda del Pantano de Quéntar que debemos de atravesar para tomar el carril que lleva desde aquí hasta Güejar Sierra.

Cueva de las Palomas, en la que se adentra el Pantano

Inicio de la Ruta en el Pantano de Quéntar

PANTANO DE QUÉNTAR-TOCÓN DE QUÉNTAR (POR BARRANCO TINTÍN Y PADULES)

Continuando por estos caminos del otoño, hoy, bajo un día bastante nublado, gélido y ventoso, nos dirigimos hacia tierras de Quéntar (y su anejo de Tocón), atravesando también por entre las de Güejar Sierra, para realizar esta ruta para la que debemos de utilizar varios vehículos.
Una vez en el Pantano de Quéntar, hasta el que nos hemos acercado desde Granada en dos coches, sólo los dos conductores continuamos hacia su anejo de Tocón, a unos 9,1 km. de distancia del embalse circulando por la GR-SE-39, comenzando la ruta tranquilamente desde aquí el resto del grupo. Para una vez estacionado un vehículo en Tocón, volvernos en el otro hasta el Parking del Pantano de Quéntar y acto seguido alcanzar rápidamente a los que, desde aquí, emprendieron ya la marcha.
Indicar que comenzamos la caminata, sobre las 10 de la mañana, con una temperatura de unos 4ºC y sobre una cota de nivel de unos 1.056 m., calentando ambiente y piernas, cruzamos por la presa de hormigón, construida de las de tipo “bóveda”, para continuar por el corto tramo de carretera asfaltada que, en seguida asciende, con unas estupendas vistas del mismo y de la población de Quéntar, observando la Cueva de las Palomas, a un tiro de piedra, y cómo las aguas se adentran en la misma. Para caminar a continuación, ya por carril carretero de tierra, que lleva hasta Güejar Sierra (dirección La Argumosa-Collado de la Trinchera), pasando junto a la archiconocida escultura, en forma y figura de cabra, y tallada en piedra. Dando incluso "el pego,” en la distancia, y que se encuentra fija y sobre una roca.
A esta altura, nos desviamos del carril principal, girando a la izquierda, en suave ascenso, para pasar a continuación muy próximos a las ruinas del Cortijo del Castillejo.
Al poco, y continuando por este carril carretero, tras rodear en parte y en el sentido de las agujas del reloj un cerrete de unos 1.258 m.a., entramos en tierras de Güejar Sierra, allá sobre la cota de nivel de los 1.200 m.a., y más concretamente en el Valle del Tintín, uno de los tres afluentes que vierten sus aguas al Pantano de Quéntar y desde donde podemos disfrutar de unas magníficas vistas en panorámica del mismo, allá sobre la altura limpia; y de la, mencionada antes, Cueva de las Palomas.
Continuamos por este carril, que termina cerrado al paso para los vehículos mediante una cadena, dejando atrás los cortijos de Tobalo, de Tintín y poco más arriba el de Murillo, sembrando este valle que se va desprendiendo de los últimos colores del otoño; y que, tras los últimos aires, ha desnudado a la mayor parte de los árboles de hoja caduca.
Sobre la cota de nivel de 1.250 m., y punto de unión de los Barrancos de Tintín y Haza Redonda, abandonamos la margen derecha del Tintín, para girar a la izquierda y dirigirnos hacia ese amplio Paraje, con el que nos topamos a continuación, llamado Haza Redonda (1.489 m.a.)
Como referencia deberemos de dejar atrás, antes, unas colmenas a la izquierda y una diminuta hornacina a la derecha. A nuestras espaldas tenemos el Calar de Güejar Sierra y el Collado de la Gitana.
Atravesamos Haza Redonda, cruzándonos con miembros del Club de Senderismo Airo, cuyo guía y promotor, Antonio Ibáñez Romero, tras los saludos pertinentes, nos informa de que, ellos y hoy, estaban realizando la ruta del Pantano de Quéntar-Punto Geodésico de Padules.
Tras un breve coloquio y despedirnos de su grupo, reanudamos el sentido de la marcha, dejando atrás las ruinas de un cortijo, continuando carril arriba, realizando un giro a la derecha. Volvemos a ver, de nuevo a nuestra izquierda, otras colmenas, éstas de las llamadas ecológicas, y de frente y a los lejos, como referencia, el nuevo Padules a la falda de una piramidal montaña. A poca distancia vemos unos postes de tendido eléctrico a los que debemos de dirigirnos y cruzarlos por debajo como punto de referencia para buscar la vereda, ahora, que nos conduce al poblado antiguo de Padules. Vereda que nos desciende hasta el río Padules (en su prolongación arroyo de Padules o Paduales, como he visto incluso escrito en algunos mapas), y que deberemos de cruzar para pasar a la otra margen del mismo por una rústica pasarela hecha con troncos de álamos, marchando ahora por un sendero señalizado con hitos de madera, que nos asciende, en un abrir y cerrar de ojos bajo un paisaje al más puro otoño, hasta el poblado viejo de Padules, paraje llamado por los lugareños de Los Almendrillos, y en donde existen numerosas ruinas de antiguas viviendas, construidas de mampostería de bloques de piedra caliza y sin argamasa alguna. Construcción muy parecida a las de tipo alpujarreño, con restos incluso de tejados cubiertos de launa, composición y forma de los típicos "terraos", en donde existe una pequeña y blanca ermita, que aún permanece en pie y en buen estado por cierto.
Aquí hacemos un alto en el camino para tomarnos un merecido refrigerio con vistas al Cortijo nuevo de Padules. Sobre él observamos gran parte de la Loma del Camarate, levemente nevada, y a la derecha el Collado del Alguacil.
Continuamos con el camino de los pasos y lo hacemos, ahora, por una vereda que asciende Barranco de los Lastonares arriba, atravesando estas ruinas del antiguo Padules, para dirigirnos hacia unos postes de electricidad, como referencia, alcanzando la máxima cota allí de la ruta, 1.585 m. Aunque si hubiésemos tomado la otra margen del Barranco, la izquierda, camino éste utilizado desde antiguo por los habitantes de Tocón para ir a Padules, o viceversa, pasando por las Cuevas, sin ninguna duda el más corto, habríamos ganado en tiempo y pasos. Pero nosotros queríamos hoy andar y le dimos esa vuelta al ruedo al mapa.

Así pues entramos en el paraje llamado Los Lastonares; una extensa llanura ahora, en donde nos contaron después en Tocón, que todo esto estuvo sembrado literalmente de minas durante la guerra civil española. Llanura, y aire libre hoy, que atravesamos, pasando del término municipal de Güejar Sierra al de Quéntar nuevamente, coincidiendo dicha linea divisoria con un cortafuegos, practicado junto al primer pinar con el que nos encontramos, y al que nos acercamos para recorrerlo en descenso; abandonándolo al poco, girando a la derecha, para proseguir la marcha por un nuevo carril carretero que desciende en sus primeros pasos. Camino forestal que asciende y desciende, zigzagueando y zigzagueando a sus anchas, salvando este relieve de barrancos y barrancos, haciéndose casi interminable, aunque en muy buen estado de conservación por cierto y que es utilizado para labores y trabajos del monte. Atrás dejamos un nuevo cortijo a nuestra izquierda, junto a otra zona de colmenas, para llanear después durante un buen rato, y pasar junto a un helipuerto con el Cerro de Alacranes de fondo. Y así, paso tras paso, desembocamos en un nuevo cruce de caminos que, tomando el de la izquierda nos lleva de inmediato hasta Tocón de Quéntar, sobre una altitud de unos 1.250 m.
Ruta de hoy, que la hemos comenzado en uno de los pantanos más emblemáticos de Granada, construido en el año 1.976 y que surte de agua a la capital granadina junto con el de Canales, para pasar a continuación, a través de un paisaje de ribera (Valle del Tintín), a otro del mismo estilo, el del río Padules, también afluente del Pantano de Quéntar, con una vegetación tan propia y característica formada por álamos, sauces, chopos, olmos; para continuar entre un paisaje montañoso y desnudo (afectado en parte por los fuegos del pasado) compuesto de multitud de plantas aromáticas (salvia, romero, lavanda, tomillo) retama, aulagas, piornos, etc.,etc... y que nos deja sobre el arroyo del Tocón, ya en la población del mismo nombre, y que se une más abajo al Río de Aguas Blancas, cerrando el círculo familiar de estas tres fuentes hidrológicas que alimentan al Pantano de Quéntar. Embalse al que nos dirigimos, tras una breve parada en el Bar El Pastor de Tocón, para recoger el vehículo que habíamos dejado allí aparcado e iniciar el regreso a Granada.
Como siempre, dejo algunas instantáneas como muestra y recuerdo de los pasos. Despidiéndome hoy con este dicho gracioso del lenguaje popular y que, a modo de chascarrillo, me han contado que salió de un buen catador de vinos, y que por alusión dejo aquí como referencia al mal estado en que se encuentran algunos caminos tras las últimas lluvias... "Si el agua hace eso con los caminos, qué no hará con los intestinos...!

Pues eso, que hasta la próxima,! Y sobre todo, no os toméis estas palabras al pie de la letra, bebed con moderación, alegría y sabiduría, y quien conduzca ni gota de alcohol, no vayamos a liarla!

*
-Itinerario: Pantano de Quéntar, Barranco Tíntín, Haza Redonda, ruinas de Padules (Los Almendrillos), Los Lastorares, Tocón de Quéntar.

-Trayecto: lineal (utilizando varios vehículos para ello)

-Distancia del recorrido: unos 21 km. aprox.

-Participantes: 6
-Dificultad: Baja
- Duración: 7 h. con descansos incluidos.
- Máximo desnivel alcanzado en la ruta: 529 m.

-Agua: se recomienda llevar.

EL DESPERTAR_SIERRA NEVADA

2007-11-23T08:44:00.001Z

El Despertar - Sierra Nevada

Bueno, por fin la nieve ha hecho acto de presencia. Aquí, bajo "El Despertar de Sierra Nevada" como he titulado ésta y que nada más abrir los ojos disparé en privilegio. Nieve que, ahora resalta nuestro horizonte, de esta nuestra Granada, que tanto acoge y tan poco recibe a cambio. Granada hoy delante de este reflejo tan dorado y blanco, tan serena como el alba. Silencios que reparte y se partirán, nada más bostezar, abrir sus calles, sus plazoletas y plazas. Habitantes y caminantes que mirarán hacia arriba, y obtendrán este regalo de inmediato, esta nieve que nos espera, que por aquí es esperanza y vida más que fría y blanca. Y hacia allí, para hundir nuestras pisadas, para abrir esos senderos, que nos dirigiremos hacia ella. Unos en cuerpo y alma, otros en el abrazo del recuerdo, aún en la distancia.

RUTA MEDIEVAL DE LA ALPUJARRA

2007-11-18T22:27:00.025Z

Y de ellos que nos despedimos! Aquí, Iglesia de San Sebastián, estilo mudéjar, Siglo XVI de Juviles, como ejemplo de unión entre el presente y el pasado y que aquí y así permanecen... Por ello, y por todo, suerte y ánimo para recorrerlos!
*

que llegamos a Juviles, donde se juntan rutas y senderos tan distintos como hermanos

* Y sobre este atardecer tan dorado y desnudo, con la Luna ya vestida de blanco...

Ruta que, por durar unas 8 horas, y sobre este tiempo de otoño que pisamos (en el que los días son más cortos), hay que programarla al minuto para que la tarde-noche no te pille por los pasos.

Camino de Tímar a Juviles que hay que tomárselo con un descansillo que otro como respiro y excusa de pulmones y vistas con las que nos topamos.

...ascendiendo por el Camino de Tímar, dejando atrás esta vista de Peñón Hundido (junto al que pasamos) y los restos de otras antiguas minas o fábricas de mercurio, las Minas de Retama de Tímar, que estuvieron en explotación desde mediados del S.XIX al XX

* Aquí, sobre el cuarto y último tramo de la Ruta, nos encontramos con el la alberca y era de Tímar de época medieval , y que tras pasar a continuación junto a su blanco cementerio, nos encarrila hacia Juviles...

Y allí , sobre las Eras de Nieles, que nos tomamos ese merecido descanso y refriguerio...

Tercer tramo de la Ruta que finaliza en Nieles, al que vemos al fondo, y que discurre en sus últimos pasos por esta carretera asfaltada.

Al poco, por el Caminillo Viejo que enlaza con Nieles, y que tras rodear al Cerro Mancilla, nos encontramos con estos restos de las antiguas Minas de Mancilla de mercurio, obtenido del mineral de cinabrio. Aquí, sobre el panel informativo, observamos una antigua chimenea de las mismas.

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...de multicolor y flora, que sigue aferrándose a la vida!

Y aquí tenemos, ya, a Cástaras, bajo nuestros pies y este otoño de oro y sueños...
*
Detalle de esta construcción tan típica en la Alpujarra, a nuestro paso por el Barrio Alto de Cástaras
*

... y sobre un camino empedrado muy antiguo; algún tramo, incluso del periodo tardo-romano.

Y que pasa por el Túnel Minero de la Fabriquilla, cosntruído "para salvar vidas" en el primer tercio del S.XX, como seguridad del viajero que le resguardaba de las posibles caídas del mineral, que por encima de sus cabezas circulaba en vagonetas suspendidas mediante un cable aéreo...

Sobre el Portichuelo de Cástaras, informando del siguiente tramo de la Ruta Medieval, existen estos paneles para el viajero o senderista. Y desde aquí, para nosotros, cambiando de vertiente, el que sigue, el tercer tramo: hasta Nieles...

Tierras con horizonte, pasado y futuro. Aquí, sobre ésta, vemos el Mulhacén al fondo; debajo, la Alcazaba de Busquistar ( núcleo turístico) sobre la ladera izquierda del Barranco de Trevélez, a una altitud de unos 1.700 ms.n.m.

*
...En donde la mano y el paso del hombre fueron el principal motor y venero de estas tierras

...salvando un fatigoso desnivel de unos 300 m., cruzando entre medias la acequia de Almegíjar, para dejarnos sobre el Portichuelo de Cástaras, crucial cruce de caminos en el pasado...
*
...subida que, una vez cruzado el puente, nos eleva y eleva, y nunca mechor dicho, a través de esta escarihuela, la llamada del Helechar o la

del Portichuelo de Cástaras...

Puente sobre el río Trevélez que cruzamos para encaminarnos hacia la escarihuela del Portichuelo...

Con el río Trevélez, como compañero de viaje, y durante un buen tramo del sendero bajo los pasos

Para hacer, a continuación, a las afueras ya de Busquistar, una breve parada sobre esta "era-mirador", y tomarnos ese tentempié que te levanta

Y por entre las calles de Busquistar que nos mimetizamos...!

Entrando a Busquistar, con el blanco y azul como testigos; y esta contrucción tan típica como característica del pasado. Bajo ese tiempo, que por aquí parece como ralentizarse

... tan doradas hoy, en horizonte y detalles !

Corderillos al sol, que aún calienta por estas fechas, formando parte de las pequeñas explotaciones ganaderas que todavía subsisten por estas tierras...

Y allá arriba tenemos ya a Busquistar, sobre el Barranco y cuenca del río Trevélez, a la sombra de las montañas que lo custodian, dándole más frescor al agua, si cabe.

*
...y reagruparnos, al poco, con los pueblos al fondo, y como despedida, de la Tahá de Pitres (Pitres, Mecina, Mecinilla, Fondales y Ferreirola)

Aquí tenemos a Ferreirola, como ejemplo, con su antigua era agrícola debajo, la llamada del Trance. Población que dejamos atrás para dirigirnos hacia la próxima: Busquístar, compartiendo tramo con el GR-142 ...

Otoño que hoy estaba más que dorado por todos sus horizontes y rincones por donde pasamos, como para perderse, y nunca mejor sitio! Y por suerte que lo hicimos, despistándonos, parte del grupo y por un momento, por entre este cautivador paraje!

Uno de los numerosos hitos con los que nos encontraremos durante la Ruta Medieval, señalizada como PR-A-299. Aquí, sobre uno de los primeros, tomando el camino de inicio señalado en Pórtugos. Tramo éste, además compartido con el GR-7, con dirección a Atalbéitar-Ferreirola.

Atrás dejamos los pueblos del Poqueira, con esta instantánea bajo la mañana y la sombra típica de Pampaneira, tomada desde el autocar de camino a Pórtugos, nuestro destino final.

Plano de la Ruta Medieval. Fuente: Web de Nieles
*

RUTA MEDIEVAL DE LA ALPUJARRA

Nuevamente nos dirigimos hacia estas tierras tan naturales y pintorescas como nuestras para realizar, concretamente hoy, y con el Club Senderista El Bastón, la denominada Ruta Medieval de la Alpujarra. Tierras de la Alpujarra que absorben al viajero nada más llegar a ellas, mimetizándolo incluso en pensamiento y alma. Caminante que pierde la noción del tiempo nada más cruzar este paisaje en forma de naturaleza que descansa sobre el pasado, pero que evidentemente tiene que hacerle frente al presente, adaptándose al futuro para ello, pero sin perder sus señas de identidad ni sus raíces más profundas.
Por este motivo, la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra, dentro del Plan de Desarrollo Turístico de la comarca, con la colaboración de las Consejerías de Cultura y la de Turismo Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía ha desarrollado esta ruta, que fue presentada en nuestra provincia de Granada el 18 de diciembre del año pasado, como motor e impulso, para adaptarla a ese futuro, aprovechando el tirón del turismo rural, cada vez más en auge, por cierto. Ruta, cuyo eslogan, ha sido grabado, tan acertadamente, sobre el camino del andar: “Las huellas del Medievo en la Alpujarra”
Decir que su trazado discurre por antiguos caminos medievales que aparecen documentados en los Libros de Apeo de 1.574 y que ha sido desarrollado para fomentar y potenciar el turismo en dicha zona; recuperando, al compás de los pasos, esas antiguas zonas de tránsito, algunos tramos incluso catalogados como de origen tardo-romano.
Ruta Medieval, señalizada como PR-A-299, cuyo trazado mide 21 kilómetros, y que ha sido utilizada por los lugareños desde hace más de 700 años para pasar de unas poblaciones a otras, salvando sus desniveles más importantes; ya sea a través de vías pecuarias, antiguos caminos de arrieros, caminos reales, escarihuelas, etc.,etc. con la idea de estar en permanente comunicación entres sus núcleos más importantes y/o anejos.
La ruta consta de 4 tramos perfectamente señalizados, con subidas y bajadas de baja y media dificultad. Por el camino nos podremos ir encontrando tanto con construcciones tradicionales, como hornos y albercas, zonas de cultivos, acequias, minas y restos industriales, yacimientos arqueológicos, torres, iglesias, eras, cortijos, baños, lavaderos públicos, parajes naturales y caminos históricos entre otras cosas. Incorporándose elementos tanto de interés patrimonial como histórico (sirviendo como ejemplo la era y alberca de Tímar, que ya se citaban como viejas en el Libro de Apeo de Cástaras y Nieles)
El recorrido del sendero está diseñado para ser recorrido en sentido Oeste-Este (aunque se puede hacer al contrario, evidentemente; pero habrá que prestar más atención a las señales ya que han sido colocadas, y lo comprobamos, más/mejor de cara al primero; esperemos que esto lo solucionen ), iniciándose en el municipio de Pórtugos para pasar a La Tahá de Pitres y los anejos de ésta (Atalbéitar y Ferreirola), Busquistar, Cástaras (y su anejo, Nieles) y por último Juviles, municipio en donde finaliza la ruta.
Sendero que está señalizado con el sistema M.I.D.E. (sistema de comunicación entre excursionistas), y pionero en ser utilizado en la Alpujarra; informando de las exigencias técnicas y físicas del recorrido. Unificando y valorando (entre 1 a 5 – de menos a más - ) de los grados de dificultad sobre los distintos aspectos de los caminos con los que nos podemos encontrar (riesgo, señalización, tipo de camino y duración). Compaginando dicha ruta con una interesante red de miradores a través de las tradicionales “Eras Agrícolas”, desde donde el viajero o senderista puede disfrutar del paisaje, que se le desnuda ante la vista, haciendo uso de ellas. En definitiva, de este patrimonio heredado de nuestros antepasados.
El primer tramo de la Ruta Medieval, de 4,7 km., con una duración de 1 hora y 30 m. y de dificultad baja, nos conducirá desde Pórtugos (del latín Portus –lugar de paso) hasta Busquistar, pasando por Atalbéitar. Hasta llegar a esta pedanía, la ruta es compartida con el sendero GR-7 - E4, de gran recorrido y de carácter internacional; y que atraviesa, en sus 6.000 km. de trazado, del arco mediterráneo, los países de España, Andorra, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, hasta llegar al Peloponeso (templo de Delfos), allá sobre Grecia (punto de inicio o destino, según se vaya o venga).
Desde Atalbéitar (en árabe, “barrio del veterinario”), la ruta nos lleva a Ferreirola (cuyo nombre significa “pequeña mina de hierro”, como diminutivo de Ferrerira), en cuya llegada nos sorprende su antiguo lavadero, en uso al público hasta no hace mucho.
Al salir de este pueblo, enlazamos con el sendero GR-142 (sendero de la Alpujarra, "Granada-Almería", que discurre entre la localidad granadina de Lanjarón hasta la almeriense de Fiñana), y que comparte camino con el medieval hasta llegar a Busquistar, situada en el mismísimo barranco del río Trevélez, y cuyo origen se encuentra indeterminado; conservando, fielmente, la típica construcción alpujarreña, llegando a depender en el pasado de la taha de Ferreira, incluso indirectamente de Granada.
En este último recorrido, nos encontramos con una curiosa fuente de agua llamada la gaseosa, adornada con azulejos, con motivos agrícolas, y la era-mirador de Ferreirola. Si observamos a la derecha, podremos ver varias veredas, o pequeños senderos, de gran pendiente que sinuosamente suben ladera Este del río Trevélez. Estos caminos se reconocen comúnmente como “escarihuelas” y las que observamos aquí son la escarihuela de Panjuila, al pasar por la era de Ferreirola, y la de las Minas del Conjuro, que veremos mejor ya llegando a Busquistar. Las escarihuelas o carregüelas son caminos zigzagueantes y muy verticales, con pendientes superiores al 20%, y cuyo nombre viene por deformación lingüística del término "escaleruela" (con forma de escalera). Estos caminos ayudaban a comunicar tanto núcleos o poblaciones como anejos o cortijadas, recorriendo en poca distancia, grandes desniveles, salvando barrancos, ramblas, etc.,etc.
El segundo tramo, de 4,2 km. de longitud, de una duración de 1 h. y 45 m. y de dificultad media, nos permite alcanzar el otro lado del valle del río Trevélez para poder enlazar con el Camino Real de Trevélez (principal vía de comunicación entre la Contraviesa (Torvizcón) y la Alta Alpujarra desde la Edad Media hasta hace unos 60 años.
Hasta llegar al río Trevélez, disfrutamos de una bajada más que agradable, con los cinco sentidos abiertos tras cada paso, con vistas espectaculares del barranco, que en esta época del otoño luce sus mejores galas, con trajes de oro y fuego, rojos y ocres.
Tras cruzar el puente, iniciamos una fatigosa y dura subida, de unos 300 metros de desnivel, salvando, al poco, la acequia de Almegíjar (de una longitud de 10.880 m. y que toma sus aguas, sobre una altura de 1.310 m., de un afluente del río Trevélez, para cruzar después el Cerro del Conjuro), a través de la llamada escarihuela del Helechar que conduce al Portichuelo. Tras recorrerla habremos llegado al Portichuelo de Cástaras: un cruce de caminos de gran importancia para la comunicación en la comarca donde comienza el siguiente tramo de la Ruta Medieval.
El tercer tramo, con una longitud de 5,6 km., duración aproximada de 1 hora y 45 m. y de dificultad baja, comienza en los Prados de Cástaras, en donde existen algunos cortijos abandonados y otros que están siendo rehabilitados, hasta Cástaras (que fue antigua alquería de la tahá de Jubiles). Parte del camino está empedrado, aunque a veces en mal estado por cierto; pero pensemos en que algunos tramos son, incluso, del periodo tardo-romano, y ya han pasado algunos años y pisadas por ellos...! Desde el Barrio Alto de Cástaras bajaremos al Barrio Medio donde enlazamos con el llamado Caminillo Viejo que nos guiará hasta Nieles, discurriendo por la ladera sur del Cerro Mancilla; en su mayor parte por un terreno rocoso y baldío, facilitando la conexión con los restos de las minas de mercurio de Mancilla.
El cuarto tramo, tiene una longitud de 6,5 km. la duración es de 2 horas y la dificultad media. El recorrido es de Nieles a Juviles. El nombre de Nieles viene del adjetivo latino niger, que significa "negro", a través del diminutivo nigellus, y de ahí nielus. La palabra niel hace referencia a una técnica, ya utilizada por los romanos, consistente en rellenar una labor en hueco sobre metales preciosos, con esmalte negro hecho de plata y plomo fundidos con azufre.
Pero continuemos con el camino de los pasos…por el Camino de la Vega de Nieles, que da acceso a su vega, en la que se mantienen los cultivos tradicionales de huerta y árboles frutales, mediante los típicos bancales sujetos mediante muros de “piedra sobre piedra” y sin argamasa alguna, entorno éste declarado como B.I.C., cruzamos el río de Nieles para ascender al Cortijo de Lobrazán y continuar por la acequia del mismo nombre para proseguir por el portillo existente entre el Peñon Hundido o "Hundío" y el Cerro de las Eras, rodeando el Peñón Hundido, para llegar a la era y a la alberca. Eso sí, en este último tramo, caminando por una carretera de cemento con un fuerte desnivel; por lo que, se podría haber buscado otra alternativa por alguna otra vereda o antiguo camino de tierra. Pasando acto seguido junto al cementerio de Tímar y minas de mercurio, y tomar el Camino de Tímar (del latín Timen : el Temido) a Juviles que asciende a esta última localidad por la margen izquierda del río Nieles. Población esta de Juviles, la segunda más pequeña en extensión de toda la comarca, y que goza de un clima ideal para la curación de jamones, además de una fortaleza del siglo VIII o anterior, llamada popularmente “El Fuerte”, de gran importancia en la Edad Media, y conquistada por Abderramán III en el 913.
Este tercero y cuarto tramo tiene vistas sobre la Contraviesa y la Rambla de Cástaras así como sobre el caserío de Nieles y su entorno agrícola y urbano, ambos adaptados perfectamente.
Ruta Medieval a la que le hemos dado esa revuelta al paisaje, hoy convertido en presente. Habiéndonos transportado, en algunos momentos, y bajo el latir de nuestros pasos, hacia aquella época del pasado. Imaginándonos la vida, usos y costumbres de sus habitantes. Moradores que, fueron, vivieron y sobrevivieron, incluso dieron su vida, por y para estas tierras sobre las que pisamos, bajo el respeto que se merecen.
Como siempre dejo algunas instantáneas como muestra y recuerdo, hoy y aquí, y nunca mejor dicho, como huella de nuestros pasos. Dándole las gracias, también desde esta humilde bitácora, al amigo Angel Bañuelos por guiarnos a través de esta ruta, a la que le ha dedicado tanto esfuerzo, siendo además unos de los responsables del mantenimiento de la página Web de Nieles, http://www.la-alpujarra.org/nieles/home.html , de la que he sacado gran parte de la información adjunta; gran amante, por cierto, de ésta nuestra Alpujarra.

Porque el paisaje y sudor de la Alpujarra vienen de tan antiguo: de una mano, de dos; de miles de frentes... Piedra sobre piedra; dominio tras cultivo, cultivo tras dominio; tierra a medida que sobre la tierra descansa. El hombre, como arquitecto, escultor, cirujano... Acequia tras acequia; agua que nunca duerme, ni cesa. Veredas a reventar de verde, destinos, huellas... De ésta, su Sierra. Hacia aquella, su montaña... La que le da cobijo y atalaya. Menstruación que se debate entre la nieve y el agua; entre el oxígeno y la esperanza. Como ese cielo que la ampara; tan azul como transparente. Acá la cal; la fina piedra angulada; el tinao; el terrao; la launa; la chimenea encendida... Allá, el barranco, el pliegue de la tierra, el silencio que se abre... La Alpujarra: A un brazo de mar; a dos, de esa altura impronunciable.

- Recorrido: Ruta Medieval de la Alpujarra: PR-A-299.
- Trayecto: lineal, con un total de 4 tramos debidamente señalizados e informados al respecto.
- Distancia del recorrido: 21 km.
- Participantes: 42 entre socios y amigos del Club de Senderismo El Bastón

- Dificultad: Media

- Duración: 8 h. con descansos incluidos.

- Agua: en fuentes varias durante casi todo el recorrido.

SENDERO SULAYR GR-240

2007-11-16T18:51:00.000Z

SENDERO SULAYR GR-240

(Pinchar sobre la imagen para ver el plano con más detalle)

No, no es que le haya dado la vuelta al ruedo al Sulayr, más quisiera (aunque por algún tramillo si que hemos pisado)! Sólo lo subo aquí como información al público interesado. Sendero que hoy ha sido inaugurado oficialmente, estando considerado como el más grande de Europa en su trazado circular.

Y resumiendo... Sulayr, sobre "la montaña del sol", queda, a cielo abierto, y nunca mejor dicho:

- 300 Km. de longitud total del recorrido, sobre un sendero panorámico en bucle.
- En 19 tramos que nos permiten disfrutar de la riqueza paisajística de Sierra Nevada, enlazar con otros senderos ya existentes, aulas de naturaleza, jardines botánicos, refugios, etc. etc., pasando por 38 municipios de las 6 comarcas que engloba ésta, "nuestra Sierra"; admirando además los valores culturales y naturales; patrimonio, en definitiva, que es de todos.
- Sobre una altitud media de 1.800 m.s.n.m. y caminando por entre las provincias de Granada y Almería.

Así que, ánimo, caminantes...tramo a tramo y marcando los pasos !

* Más información en www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sulayr

DE GRANADA A BEAS: POR NUESTROS CAMINOS !

2007-11-11T18:49:00.000Z

Y allí quedó Beas, sobre este cruce de caminos y significado, que dejo y aquí dejamos... "¿ Vienes o vas?", tal y como se decía en el pasado!

*
Vistas como éstas, tan detalladas y reconocidas que se regalan desde Beas de Granada...! ( lástima la falta de nieve en las altas cumbres de Sierra Nevada...!)

*
Y ésta otra, en donde tuvo que comer el resto del grupo porque no cabíamos todos en el anterior restaurante, con este maravilloso horizonte como despedida y el mejor de los postres caseros.
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Y como recompensa... pues... ésta...! Y no pongo el resto de las mesas porque las instantáneas que tomé de ellas, un poco antes, aún estaban "limpias" y no vayan a decir que, después de todo, pasamos hambre!

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Llegamos a Beas de Granada, por la Calle de "Graná", hasta la Plaza de su Iglesia...

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Bajo este otoño que se nos insinuaba... Aquí, sobre uno de los varios cruces que tenemos que salvar también del río Beas

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Reflexiones y posiciones que quedan bajo nuestros pasos...

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Pero nosotros insistimos en caminar y caminar... A pocos metros de ésta, ya tenemos el punto de unión o hermanamiento de los ríos Darro y Beas.

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Y a pesar de otra cadena más, antes otra, y los perros sueltos que te puedes encontrar sobre esta propiedad tan particular que ha cerrado al paso gran parte del camino que por aquí transcurría y que " iba o venía" desde Guadix, pasando por Beas, hasta Granada o viceversa...

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Caminos que se hicieron y que se renuevan al andar...

Otra más joven a punto de estallar en oro y profundidad

Detrás de esta hermosa alameda que parece saludar al viajero....

Con una cancela, unas cadenas....

Para ruina del caminar, esta cancela que nos corta el paso y las ganas de gritar "en tierras" ya del Cortijo de Cortes !!! Que no hay manera, vamos, que un particular cierre el paso a toda una historia del caminar !!!

Y a lo lejos queda Jesús del Valle, como monumento y recuerdo de lo que hay que conservar! Total que, un par de otoños más y... ruina total si el Patrimonio no lo remedia !!!

Sobre la antigua Hacienda-Cortijo de Jesús del Valle, situada en el pago de la ribera del Darro y Andarat, creada por los Jesuitas en el siglo XVI, hoy patrimonio histórico andaluz, hacemos una pequeña parada para saborear la carne de membrillo, avellanas, dátiles, higos secos con almendras y otras chucherías para mayores...

Nuevo cruce sobre el Darro, ahora salvados por el tronco de álamo!

Primer cruce "a pata" sobre el Darro, y la suerte es lo que toca... ¿ mojarse o no mojarse...? esa era la cuestión sobre las aguas!

Otoño que hoy estaba vestido con sus mejores galas, a pesar del calor que aún reinaba y reina sobre estas tierras tan propias y naturales. Aquí, por entre el Carmen de los Granados, antiguo Cortijo Moronta, y paso del sendero del Parque Periurbano.

Y con esta alfombra dorada bajo las hojas que pisábamos, comenzaba la tierra para nosotros....

No era la "conga", ni un control de alcoholemia...era un recuento rutinario de la tropa! "Los 4.400" y que deberíamos de volver a casa en autocar, una vez terminada esta marcha otoñal

Casa del Sacromonte, cuya fachada ha dado la vuelta al mundo (Japón incluido)

Vista de la Alhambra, de la Catedral de Granada, bosque hoy "encendido" del curso del Darro y parte del Sacromonte desde el Camino del mismo nombre

Y la Alhambra adornada de oro y verde!

Con un río Darro como compañero de nuestros pasos

Plaza Nueva que estaba radiante bajo el sol de la mañana...

Inicio de la Ruta sobre Plaza Nueva de Granada...

DE GRANADA A BEAS DE GRANADA: POR NUESTROS CAMINOS !

Un año más nos dirigimos a esta cercana y acogedora población de Beas de Granada, saliendo desde la Plaza Nueva de Granada, remontando el curso del río Darro arriba. Camino que tomaron algunos de nuestros antepasados, usándolos incluso a diario para bajar y subir, acarreando o no mercancías, a pie o en cabalgadura, en un sentido u otro.

Hoy, bajo este otoño que no acaba de enfriarse, pero que a pesar de todo estaba como un cuadro tan natural y vivo que, los colores, en su paleta y mezcla, parecían que nos salían al paso, saludándonos.

Caminos nuestros, de todos, nuestros caminos, y cuya mejor manera de conservarlos es la de mantenerlos vivios, en la memoria, por supuesto.

Vaya por estos y por todos, esta pequeña muestra convertida en fotografía, como reivindicación y defensa de que el andar por la naturaleza, bajo la libertad que nos ofrece, es la mejor de las medicinas y declaración de derechos (atención a la causa y cosa justa...!). Ante los que algunos ponen impedimentos, trampas, adueñándose inapropiadamente (bien por dejadez de las instituciones con competencia en esta materia, bien por falta de celo, bien por no aplicar la ley como se debe)... allá de cualquier trozo, recodo o recorte de lo más mínimo o grande del camino; aún, y a sabiendas, de que los caminos son de todos, los usemos o no, naturalmente.

Hoy no detallo ni me extiendo en la ruta, para no repetirme en las palabras, remitiéndome a la entrada de la misma que subí en Caminos del Sur (primera parte) http://josemerutas.blogspot.com/2006/10/ruta-de-granada-beas-por-el-ro-darro.html .

Ruta que, como se puede ver, también la realizamos en otoño; concretamente el 28 de octubre de 2006, pero que hoy la efectuamos como Club de Senderismo el Bastón. Siendo el otoño, como se aprecia, cuadro paisajístico vivo, y que se nos vuelve a insinuar ante la vista, la mejor de las épocas recomendada para ello.

Así que, sirvan estas instantáneas como recuerdo y recuento de los pasos de este caminar. ¡Por nuestros caminos, vamos !

-Itinerario: Plaza Nueva de Granada, Carrera del Darro, Paseo de los Tristes, Cuesta del Chapiz, Camino del Sacromonte, Camino de Beas, Carmen de los Granados, Jesús del Valle, Cortijo de Cortes, margen derecha del curso del Río Beas, Calle Granada, Beas de Granada. Regreso a Granada: en autocar.

- Trayecto: lineal

-Recorrido: alrededor de unos 15 km.aprox.

-Participantes: Club de Senderismo El Bastón
-Dificultad: Baja
-Duración: 4 1/2 h. con pequeño descanso incluido. Por lo que la podíamos tratar de una ruta ideal para media jornada.
-Agua: se recomienda llevar.

POR TIERRAS, AGUAS Y CIELOS DE CAZORLA

2007-11-04T20:47:00.002Z

-Día 04-Noviembre-2007:
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Ejemplar de Buitre leonado planeando sobre el Puerto de las Palomas como despedida y cierre de estos cielos tan azules como libres.

Vista del Valle del Guadalquivir desde el Mirador del Puerto de las Palomas

Entrada al Jardín Botánico, ubicado en el sector biogeográfico Subbético , y que visitaríamos antes de regresar a Granada

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Trucha arcoiris ( Oncorhynchus mykiss ) y que abunda por estos ríos tan cristalinos

Centro de Interpretación y Visitantes Torre del Vinagre, junto al Km. 48 de la carretera A-319 y frente al Jardín Botánico ( cuya entrada vemos en descenso a la izquierda de la foto)

-Día 03-Noviembre-2007:

Puente de las Herrerías, sobre el río Guadalquivir, mandado construir por los Reyes Católicos en las postrimerías del S.XV, para así poder acometer su entrada desde Córdoba, atravesando estas tierras, hacia las nuestras de Baza y Guadix y proseguir con el acoso del último reducto musulmán.

Poyos de la Mesa (lugar de filmación del inolvidable y apasionado mentor de la naturaleza Félix Rodríguez de la Fuente de la serie "El Hombre y la Tierra"). Vista tomada desde la entrada principal del Camping de las Herrerías

"Vista de águila" de la Cerrada de Utrero. Punto privilegiado al que se accede desde el Área Recreativa de Linarejos siguiendo el curso de su arroyo abajo, con desvío y subida posterior a la derecha, para encontrarnos con este balcon natural sobre la roca.

Amarillo bajo azul

Otoño sobre la zona del Area Recreativa de Linarejos

Área Recreativa de Linarejos

Cascada de Linarejos que derrama sus aguas sobre el noble Río, "El Guadalquivir". Aunque hay quien dice, según en la orilla del río en la que nos encontremos, que el Guadalquivir sólo pone el nombre y el agua la pone el Borosa, Aguamula y resto de arroyos y afluentes que en él desembocan.

Al fondo, presa del Río Guadalquivir bajo la Cerrada de Utrero

Inicio del Sendero de la Cerrada de Utrero

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-Día 02-Noviembre-2007:

Laguna de Valdeazores

Otra vista de la Laguna de Aguas Negras desde el sendero que nos sube a la Laguna de Valdeazores y que se comunica con la misma.

Nacimiento del Río Borosa (aguas bajo la roca)

Laguna de Aguas Negras (en la Sierra de Segura, en donde la paz y la belleza se respiran en su grado más amplio y natural )
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Uno de los tramos del interior de los túneles por donde discurre el sendero junto a la acequia que surte a la Central Eléctrica del Salto de los Órganos.

Inicio de los túneles

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Cascada del Salto o Cola de Caballo

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Derrumbre o aluvión de piedras por donde pasa justo el sendero señalizado como "peligroso" por ello. Arriba agujeros excavados en la roca que dan luz a los túneles y lugar por donde pasaríamos a continuación

Cascada del Salto de los Órganos, pero eso sí sin agua ( dada la poca que circula por esta época del otoño y que se filtra más arriba, amén de la que desvían hacia la Central Eléctrica y que junto con la sequía que arrastramos, hacen también mella por estas tierras )

Sendero todo en ascenso desde al Central Eléctrica hasta la primera laguna con la que nos topamos

Inicio de la Cerrada de Elías, paraje verdaderamente sorprendente y que se nos quedará, sin duda, en el recuerdo
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Madroño ( Arbutus unedo L. ) Vegetación muy abundante y frutos para la vista que nos acompañarían durante gran parte del recorrido
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Uno de los varios puentes que salvaríamos sobre el río Borosa (aunque la mayoría de madera) con una interesante formación geológica al fondo, cuya sucesión de pliegues vemos perfectamente formados, como consecuencia de la tectónica de placas del pasado (aquí, sobre el Jurásico).
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Arroyo de las Truchas que se incorpora al poco al Río Borosa
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Primeras pozas de agua sobre el río Borosa
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Zona de aparcamiento e Inicio de la Ruta del Río Borosa junto a la Piscifactoría

-Día 01-Noviembre-2007:

Pantano del Tranco con el nivel de sus aguas ciertamente bajo. En medio de él observamos la Isla de Cabeza La Viña.

Nuestro amigo el jabalí y que nos visitaría todas las noches, acompañado de su manada, junto al Hotel en donde nos hospedamos, nada más pisar estas tierras.
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Castillo de la Iruela, de origen templario, en donde destaca su torre del homenaje. Población ésta de la Iruela por la que pasaríamos después de abandonar Cazorla

Vistosa y curiosa fuente situada en una de las esquinas de las ruinas de Santa María, en la población de Cazorla

Vista parcial de Cazorla, con su Castillo e Iglesia, tomada desde la Carretera de acceso, la A-319
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Fachada de la Sacra Capilla del Salvador y símbolo de Úbeda. Se trata de una iglesia-panteón renacentista, proyecto de Diego de Siloé y realización de Andrés de Vandelvira a partir de 1.540
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Iglesia de San Pablo en Úbeda, cuya fachada norte, la que apreciamos en la foto, es de estilo gótico isabelino. La portada principal, llamada de los carpinteros, es de estilo románico. Siendo una de las iglesias más antiguas de la ciudad, y cuya fecha de construcción se cree que es de la época visigoda.
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Palacio de Jabalquinto, Siglo XV, en donde observamos su elegante fachada principal de estilo gótico-isabelino, también en la localidad de Baeza
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De camino a Cazorla paramos para hacer una breve visita turística por estas maravillosas tierras de Jaén. Aquí, fachada de la Santa Iglesia Catedral y Fuente de Santa María en Baeza

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POR TIERRAS, AGUAS Y CIELOS DE CAZORLA

Aprovechando este largo puente, sobre el día de Todos los Santos, y después de varios intentos de reserva en puentes anteriores, por fin conseguimos hospedaje en esta tierra tan próxima como hermana y así poder realizar algunas de sus rutas más características e importantes.
Comarca de Cazorla hacia la que nos dirigimos, cuyo municipio se encuentra al Este de la provincia de Jaén, a una altitud de 826 m.s.n.m. Siendo el más grande y cabecera de la comarca del Alto Guadalquivir, asentado junto a las faldas de la Sierra de Cazorla y reinando sobre el valle del Guadalquivir.
Tierras de Cazorla que se nos abren, nada más pisar aire libre, bajo esa naturaleza que nos acompaña, que impregna tanto sus anchos como ocultos paisajes, la diversidad de su flora y fauna, casi intacta y salvaje; en cada recodo del camino, en cada esquina de la Naturaleza bajo el silencio y los sentidos que deberemos de abrir al completo y al unísono para al final llevarnos un mínimo de su encanto.
Aguas de Cazorla que se encuentran tanto almacenadas como libres, bien en pantanos (como el del Tranco), embalses (como el del Puente de la Cerrada), lagunas (como las de Aguas Negras y Valdeazores), ríos (como el Guadalquivir, Borosa, Aguamula, estos dos últimos en la Sierra del Segura) y arroyos cientos y cientos (de los Cerezos, del Valle, Sauco, de la Mesa, de los Habares... del Infierno, Valdeazorillos, de la Reina, de las Truchas... Aguas que, erosionan, viajan, regalan su alma por donde quiera que pasan.

Cielo por donde circula también la vida en forma de fauna, de nubes que dan vida a los ríos y a ese verde, bajo y sobre su paisaje tan característico.

Tierra, agua y cielo que, al alimón, forman un hábitat único y especial por esta comarca de la Sierra de Cazorla que, junto con las del Segura y las Villas, fueron declaradas, el día 30 de junio de 1.983 Reserva de la Biosfera por el Programa "Hombre y Biosfera" (MAB) de la UNESCO; declarándola además, en octubre de 1.988, la Unión Europea, Zona de Especial Protección de la Aves (ZEPA), y finalmente como Parque Natural el 5 de febrero de 1.986. Parque Natural que ocupa una extensión de 214.300 Ha. y cuya época recomendada para ser visitado es una difícil decisión, ya que cada una se nos abre con su vestimenta tan especial como característica; cubriendo esa geografía, de todo lo que vemos, disfrutándolo por descontado. Aunque eso sí, el otoño, compensando el colorido cambiante de su arboleda por el multicolor de la flora en primavera, serían dos de sus momentos más encantadores y aconsejados.
Total que, y pensando que cuatro días darían para mucho, enseguida confeccionamos el siguiente programa, y que llevaríamos a la práctica. Aunque la verdad es que se nos pasarían volando:
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- Día 1 de Noviembre: De camino a Cazorla, Visita a las localidades jienenses, monumentales como ellas solas, de Baeza y Úbeda. Ciudades ambas que fueron declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO, el 3 de julio de 2003. A continuación, y antes de alojarnos en el hotel (situado entre la Torre del Vinagre y Cotorríos), ya en tierras de Cazorla, visitaríamos el Parque Cinegético, junto al Mirador de las Ánimas, y el Pantano del Tranco.
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- Día 2 de Noviembre: Ruta del Río Borosa, saliendo desde la Piscifactoría hasta su Nacimiento, con visita a las Lagunas de Aguas Negras y Valdeazores. Ruta que detallo a continuación como recomendación casi obligada para los amantes del senderismo y de la montaña.
Comenzamos dicha ruta una vez aparcado el vehículo junto a la Piscifactoría que se encuentra al final del corto tramo de carretera asfaltada que parte justo enfrente del Centro de Interpretación de la Torre del Vinagre (Km.48 de la carretera A-319) y muy próxima al hotel en donde nos hospedamos.
La primera parte del itinerario transcurre por un camino carretero de tierra que está cortado al paso de los vehículos, siendo utilizado exclusivamente por los debidamente autorizados de la Central Eléctrica, que veremos más arriba, y por los de algunas empresas de servicio de rutas en 4x4.
Dicho camino carretero o pista forestal transcurre en principio junto al cauce del río Borosa por su margen derecha. Río Borosa al que enseguida se le une el Arroyo de las Truchas.

A 3,1 km. cruzamos, por primera vez el río por el puente de los Caracolillos, y al poco por otro, para abandonar a continuación la pista forestal, que continúa hacia arriba, y tomar la senda que parte a nuestra derecha, debidamente señalizada, en el paraje conocido como Vado Rosales, entrada natural a la Cerrada de Elías. Cerrada que es un encañonamiento natural del río y adaptación del antiguo sendero de pescadores; transcurriendo por un entorno de gran valor ecológico y geológico, conservando especies rupícolas únicas y endémicas como la Pinguicula Vallisneriifolia, planta carnívora que crece entre las húmedas rocas. Al final de la Cerrada volvemos a encontrarnos con la pista forestal, habiendo recorrido unos 4,2 km.desde el inicio de la ruta.

A unos 6 km. del recorrido, pasamos la Fuente de Huelga Nidillo, y a unos 7,2 llegamos a la Central Elécrica del Salto de los Órganos y punto en donde se termina el camino carretero para los vehículos autorizados.
Aquí podemos también aprovisionarnos de agua para la subida que ahora nos espera. Junto a la Central Eléctrica y por su costado derecho, tras cruzar el último puente de madera, parte una senda que tomaremos hasta llegar a otro punto de interés de la ruta: La cascada del Salto de los Órganos; aunque eso sí, debido a la escasez de agua, no podemos contemplarla en todo el esplendor que se merece, pero a la que nos acercamos para descubrir sus curiosas y caprichosas formaciones calcáreas y que rebosante del líquido elemento, por el contrario, nos impediría ver de sus entrañas.
Continuando con el ascenso y el recuento de los pasos, decir que por la izquierda de la misma, continua la vereda en ascenso zigzagueando a través de enormes paredes y caprichosas formaciones calizas; hasta que, a las faldas de un derrumbe o aluvión de blancas piedras, sobre un pequeño llano, observamos otra cascada famosa, y como la anterior, en escasez de agua, a la que algunos llaman Salto o Cola de Caballo. Observando que a su izquierda, existe una gran pared vertical rocosa con unos pequeños agujeros según miramos desde abajo. Se trata de las aberturas de los túneles practicadas en dicha roca, por los que transcurren las aguas de la acequia que lleva el agua captada del nivel superior, la Laguna de Aguas Negras, hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos y que dejamos más abajo con su ruido característico. Túneles y Laguna de Aguas Negras a los que a continuación nos acercamos en un último y fatigoso ascenso para una vez allí, y tras 10 km. de recorrido a nuestras espaldas, ganarnos nuestro premio.
Comentar que, a la izquierda de la presa de dicha Laguna de Aguas Negras, también llamada de la FEDA- Fuerzas Eléctricas de Andalucía- y que recibe su color y nombre por el mineral que ennegrece la piedra- conforme llegamos, visitamos a continuación el nacimiento del Río Borosa, a tan sólo 300 m. de distancia; y allí, bajo la roca, vemos como nace el agua a borbotones.
Volvemos a la laguna o embalse de Aguas Negras y atravesando la presa, a 1 km.de distancia, tenemos la otra y punto final del recorrido: la Laguna de Valdeazores, pero eso sí, ésta, con las aguas más verdes que la anterior y más pequeña por cierto, aunque no por ello menos grandiosa y que se surte de las aguas de los arroyos de Valdeazorillos y de la Reina fundamentalmente.
Haciendo mención que, tras estos 11 km. de recorrido total hemos disfrutado como se dice de “lo lindo” y nunca mejor dicho. Haciendo hincapié en la vegetación vestida con su traje otoño más limpio y típico; en la compañía, aunque no tan abundante como en primavera de las aguas del río Borosa; en la fauna avistada de algunas especies acuáticas en las lagunas como la focha (Fulica atra), el ánade real o azulón (Anas platyrhynchos), la polla de agua (Gallinula chloropus); la trucha común (Salmo trutta fario) y la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) aguas abajo, y un zorro (Vulpes vulpes) que pasó junto a nosotros como animal por su casa. Aunque la abundante reserva de cabra montés (Capra pyrenaica hispánica), muflón (Ovis musimon), gamo (Dama dama), jabalí (Sus scrofa), no se nos hiciera presente, la respirábamos en el ambiente. Aunque eso sí, los jabalíes, junto al hotel, venían en manadas por la noche, para que les diésemos de comer, incluso con nuestras propias manos.
Con respecto a la flora decir que la vegetación más viva, extendida y respirada, y de la que pudimos disfrutar, estuvo compuesta por los abundantes y comunes pinares de carrasco (Pinus Halepensis) y negrales (Pinus pinaster) que cobijaban un sotobosque de romeros (Rosmarinus officinalis), espliegos (Lavandula latifolia), cornicabras (Pistacia terebinthus), jaras (Cistus sspp), enebros (Juniperus oxycedrus) y madroños (Arbutus unedo L.). Pinares que se van alternando y dejando sitio al pino laricio o salgareño que domina sobre el piso oromediterráneo, encontrándose aquí, sobre esta sierra, casi un centenar de pinos de esta especie con una edad que sobrepasan los 1.300 años, considerados como verdaderos "monumentos naturales"; así como la presencia de encinares (Quercus ilex subsp. ballota) y algunos pies aislados de quejigos (Quercus faginea), sabinas y enebros rastreros, además de algunos acerales, olmos, tejos y acebos.
El regreso los hacemos por el mismo camino que nos trajo, recorriendo en total los 22 km. que se nos hicieron de verdad muy cortos. Habiendo invertido para ello (para la ida y vuelta) unas 8 h., con descansos incluidos, fotografiando y fotografiando casi todo lo que nos rodeaba, salvado un desnivel de 620 m. desde la Piscifactoría hasta la Laguna de Valdeazores y con una dificultad que podríamos considerar entre baja y media.
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- Día 3 de Noviembre: Realización de la Ruta Cerrada de Utrero. Hacia la que nos acercamos desde nuestro hotel, situado entre Coto Ríos y la Torre del Vinagre, hasta el denominado Empalme del Valle (pasando antes por Arroyo Frío), a unos 17 km.de distancia de Cazorla o del anteriormente citado Centro de Visitantes de Torre del Vinagre, girando a la izquierda, situados ya sobre este empalme, y continuando hasta el cercano poblado de Vadillo de Castril (a unos 4 km. de distancia del citado cruce). Antes de llegar al Vadillo, punto en donde existió una antigua serrería, y justo antes de cruzar el denominado Puente de Hierro, iniciamos la senda que tenemos señalizada a la izquierda y que se precipita, nada más comenzarla, como en caída libre, disfrutando de este impresionante paisaje en forma de garganta caliza y que encañona al río Guadalquivir, así como de la Cascada de Linarejos, que nos encontraremos más adelante, a la derecha, y que por desgracia para nosotros y la naturaleza también sin agua, aunque no faltaban pruebas para imaginárnosla. Cascada que vierte sus aguas, en determinadas épocas del año, provenientes del arroyo de Linarejos, al noble río sobre el que nos encontramos. Ruta que se hace de forma escalonada, y nunca mejor dicho, en sus comienzos y de forma un poco fatigosa, pero que termina de una manera suave dándole la vuelta al Cerro del Lanchón tras una verticalísima pared izquierda de la cerrada (según el sentido descendente de las aguas), dejándonos en un balcón natural sobre la maravillosa cuenca del Guadalquivir con el puerto de las Palomas de frente. Ruta de tan sólo unos 1.600 metros de recorrido pero que dan para mucho, os lo aseguro, y que te deja sobre el mismo punto de inicio. Pudiéndose hacer, por lo tanto, en el sentido que se prefiera.

A continuación seguimos de nuevo en vehículo por esta misma carretera que asciende hasta la Nava de San Pedro, para visitar, desviándonos antes por el cruce debidamente señalizado a la izquierda, y ya por camino carretero de tierra, el Area Recreativa de Linarejos (con recorrido del pequeño senderillo que nos lleva hasta el excelente mirador de la Cerrada de Utrero).

Volvemos de nuevo hacia atrás por el mismo camino y carretera asfaltada que nos ha traído hasta aquí y antes de llegar al punto en donde dejamos el coche aparcado para iniciar la Cerrada de Utrero, a la izquierda según bajamos, tomamos el desvío y la carretera que nos lleva al Puente de las Herrerías para visitarlo y disfrutar de ese maravilloso paraje que se nos abre junto al río Guadalquivir. Aunque lo cierto es que, para seguir estirando piernas, dejamos el coche estacionado a unos escasos 4 kilómetros antes de llegar a éste; visitando antes, y de camino, el Camping del mismo nombre y que se encuentra a un kilómetro más o menos del citado puente.

A continuación, y para completar la jornada, regresamos para tomar ahora el desvío indicado a la izquierda, antes de llegar al Empalme del Valle, y que nos sube, pasando junto a la Fuente del Oso, según ascendemos y ascendemos, en unos 8 km. por una estrecha carretera de montaña al Parador Nacional. Edificado sobre un antiguo cortijo andaluz, está situado en la Reserva Natural de Sacejo, en pleno Parque Natural de Cazorla. Estando rodeado, además, por un impresionante bosque de pinares y vistas inmejorables; en donde la cabra montés, el venado y el jabalí conviven casi con los huéspedes y visitantes.

De vuelta al hotel, posteriormente, y pillándonos también de paso, hacemos lo mismo con el Centro de Interpretación de la Naturaleza Torre del Vinagre, en donde podemos aprender bastantes cosas sobre estas sierras con la cantidad de material que se expone y a disposición del visitante.

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- Día 4 de Noviembre: Visita a primera hora al Jardín Botánico Torre del Vinagre. Dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ubicado en el sector biogeográfico Subbético, concretamente en la carretera del Tranco (A-319), Km.48, Cotorríos (Santiago-Pontones), frente al Centro de Interpretación y Visitantes del mismo nombre. En su interior cuenta con más de 1.600 especies diferentes y catalogadas, estando considerado como el más visitado de Andalucía.

Jardín botánico de los considerados in situ, como herramienta de conservación, y cuya historia se inicia, como en el resto de Jardines botánicos del Parque Natural, concretamente éste en 1.985, con la plantación de ejemplares endémicos recolectados de poblaciones naturales de algunas especies, convirtiéndose más tarde en vivero, y posteriormente en lo que podemos ver sobre el terreno, aprovechando los diferentes espacios de umbría y solana, en los que han sido plantados. Así pues se garantiza, por un lado, la superviviencia de todas las especies que lo componen, preferentemente las más amenazadas y endémicas (como es el caso de la "Violeta de Cazorla" ( Viola cazorlensis ), emblema de esta sierra, casi todas ellas incluidas en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada, con la recopilación de sus semillas (guardándose muestras incluso en el banco de germoplasma de Andalucía de Córdoba); y por otro, la enseñanza al hombre, como alumno, visitante, o simple ojeador de ésta, nuestra naturaleza que nos rodea. Contando además con diferentes espacios, para el resto de especies, formando colecciones vegetales y un programa de actividades varias, para grupos organizados y principalmente con fines educativos.

Abandonamos a continuación la comarca de Cazorla, con cierta pena por cierto, por no haber tenido más tiempo para visitar más parajes (como el Nacimiento del Río Guadalquivir, en la Cañada de las Fuentes, y muchísimos otros de la Sierra de Segura y las Villas, que merecen la pena, de verdad, de dedicarle su tiempo real y propio); para acto seguido acercarnos hacia el pueblo de Quesada, cuna del famoso pintor Rafael Zabaleta (1907-1960) , en cuyo municipio existe un excelente museo dedicado en su nombre, con una valiosísima y extensa colección de sus obras más importantes. Término municipal éste de Quesada que aporta su sierra tan hermosa a este Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, siendo además también cuna del Nacimiento del Río Guadalquivir. Nacimiento, situado al Sur del Parque, en la anteriormente citada Cañada de las Fuentes, pero que algunos otros geógrafos no se ponen de acuerdo en dar esta localización como definitiva, proponiendo el otro nacimiento, y situado en la Cañada del Salar (Almería). Pero que a esta altura del texto, sobre la que nos encontramos, no vamos a entrar en más polémicas ni detalles para no alargar más el río de las palabras... que si el Guadiana Menor es afluente o no del Guadalquivir o viceversa, y menos en la parte del corazón de la Sierra de Cazorla en la que nos hallamos.

A continuación de Quesada, nos dirigimos hacia Puerto de Tíscar para atravesarlo, obteniendo desde aquí ya las primeras vistas de nuestra provincia de Granada; para acto y seguido realizar las posteriores y últimas visitas al Santuario de Tíscar ( tras la bajada del puerto) y más adelante, dentro de nuestra provincia, al Pantano del Negratín, antes de regresar a Granada por la A-92; y ya, recta al cuerpo.

Tierras, aguas, cielos de Cazorla y Sierra de Segura que por suerte nos han brillado con luz propia. Recuerdos que nos hemos traído en la memoria; pero eso sí, ya, formando parte de nosotros.

Como despedida pongo este pequeño poema dedicado al Guadalquivir, como agradecimiento a esa vida que regala:

...

GUADALQUIVIR

Noble de alma y cielos
cuerpo y sangre de tu tierra,
azul, verde y olivares,
azahar entre los recuerdos.

Océano hacia el que navegas,
nube antes que agua
tu pecho a la vida entregas,
gota que tras gota llevas,

montaña tras montaña,

Guadalquivir como esperanza.

Pues eso, que hasta la próxima!

VEREDA DE LA ESTRELLA: ENTRE EL OTOÑO Y SUS HUELLAS

2007-10-27T23:56:00.002+01:00

Felices sueños! Al final de la ruta, unas espesas nubes cubrieron el horizonte. En ésta, atardecer sobre la línea divisoria de cumbres que corona el Hotel del Duque. Presagio y seguido de la capuana de agua que nos cayó, al poco, llegando a Granada. Menos mal que ya en el vehículo!
*

Y aquí... sus Majestades del Sur y juntas: El Rey Mulhacén y la Alcazaba, casi yéndose a la cama !
*

Casi, casi la Alcazaba al completo !!!
*

Y mirada tras mirada hacia atrás, nos fuimos sorprendiendo más con la desnudez del paisaje!

Bueno... Y aquí estaban, tras entretenernos con la cabra, la otra gran sorpresa del día y dorada...las cumbres empezaron a despejarse ante nuestra mirada !!!!! Pero si era... la gran dama, la Alcazaba!
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Curiosa intantánea. ¿ Pintura rupestre? Pues casi que no ! Ejemplar de cabra montés que posó para nosotros y que, como se me escapaba a la velocidad del rayo, disparé como pude; y la verdad es que, aunque tomé otras mejores, la presente quedó como de piedra.

Por todo y por esto...!

Como este otoño para el recuerdo...!

Colorido hoy que engalanaba la Vereda de la Estrella (arriba, a la izquierda, paso y curva tras ella) sobre este tramo del Barranco del Genil
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Como el mismísimo río de la vida...!
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Puente sobre el río Guarnón y que se resiste al paso del tiempo y de los pasos...
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Ahora, de oro sobre el estrecho Barranco del Genil, nos encaminamos Vereda de la Estrella abajo.
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Con una pincelada de estas, de rojo de otoño, nos despedimos de ella.
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Aquí, desde este otro ángulo, la que nosotros seguimos llamando " Cueva Secreta" (la auténtica ya sabemos que anda un poco más arriba)
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Vaca sorprendida a la vista sobre el río Valdeinfierno.
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Por fín un puente sobre las heladas aguas del Real. Atrás quedan el encogimiento y las carnes apretadas!
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Descenso en picado por el senderillo que nos conduce hacia la junta de los ríos y no apto para los sufridores de vértigo
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Vistas que se alcanzan y gozan desde arriba, cruzado el Barranco del Aceral... Junta de los Ríos (Valdecasillas y Valdeinfierno para formar el Real. Pero las cumbres , nada de nada, que no se dejaban...!
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Refugio del Aceral... con pastorcillas incluido ! Detrás, y justo debajo, se encuentra el Barranco del mismo nombre y que tenemos que salvar cruzándolo un poco más arriba del punto en el que nos encontramos; tomando la estrecha vereda que arranca a la izquierda, detrás del Refugio, para continuar nuestro camino, ahora con un nuevo giro a la derecha, atravesando el pinar que tenemos enfrente y que se te hace "cuesta arriba" nada más comenzarlo.

Llegando al Refugio del Calvario o de la Cucaracha

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Vistas como esta del Veleta y sus Tajos, con el Barranco del Guarnón como gigantesca cicatriz abierta en la tierra por un antiguo glaciar; y que se pueden contemplar ya un poco antes de llegar al Refugio de la Cucaracha. Y desde el mismo, ni digamos...!

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Aquí, el Rey Mulhacén al abrigo de la nubes. Nubes que hoy harían de las suyas impidiéndonos las mejores vistas.

Al fondo la gran loma del Lanchar, separando las cuencas del Guarnón, Valdeinfierno y Real

Y sube que te sube, Cuesta del Calvario o de los Presidiarios hacia arriba, pronto empezamos a divisar el paiaje que se adivina y respira...

...cruzándolo por el llamado Puente del Burro. ¿ El Refugio...? ¡ Mejor ni mirarlo!

Senderillo que te baja en un abrir y cerrar de piernas hacia el Río Genil para atravesarlo...

Cruce de caminos y señales para la vista! Nosotros tomamos la vereda que desciende hacia el antiguo refugio de pescadores, el Refugio del Vadillo...

Nieves y Espe... Y el gato de la "verea" de la Estrella, como por su casa. Pues eso, que nos persiguió durante un buen rato. ¿ O sería una especie rara de lince blanco ?

Uno de los numeros arroyuelos que atravesamos y que olían y sabían a puro otoño por estas latitudes

Aquí, junto al "Abuelo", cada día más joven y verde! Así da gusto cumplir años!

Al poco, ya empezaba el otoño a insinuársenos y con su paleta de colores más reluciente e instantánea ! Llamándonos la atención la cara opuesta del barranco a la que transitamos, más soleada y con menos vegetación. Vertiente que, al parecer, contó con más asentamiento humano en el pasado dados los innuemerables restos de bancales de cultivo abandonanos que observamos a nuestro paso.

Al fondo, panel informativo de la Junta de Andalucía y comienzo de nuestros pasos, remontando la Vereda de la Estrella; entrando a partir de aquí en el Parque Nacional. A su derecha, desembocadura del Río San Juan sobre las aguas del Genil

Río Genil que bajaba por aquí, como siempre, tan alegre y juguetón...

Inicio de la ruta junto al puente sobre el río Genil y Barranco de San Juan, paraje conocido como Vegueta del Caracol

VEREDA DE LA ESTRELLA: ENTRE EL OTOÑO Y SUS HUELLAS

A pesar de que el otoño aún anda un poco verde debido al calor que no se nos despega, decidimos realizar hoy esta ruta, tan tradicional, característica y de reconocida huella tanto senderista como montañera; además de consagrada y de regalo por ésta, nuestra tierra, Granada para hacerle más justicia y de la buena. Sirviendo la misma, desde el inicio ofrecido o elegido, Estación de Maitena o Barranco de San Juan (alargándola o acortándola según se quiera), bien como paseo, caminata, ruta senderista de media montaña o punto de acceso y asalto montañero a “Sus Majestades del Sur”, las principales cumbres, y que se levantan sobre el núcleo central de Sierra Nevada.
Hoy nos acompañan unos buenos y viejos amigos: Jose Antonio y Esperanza. Jóvenes empresarios dedicados al mundo y arte laboral de la apicultura, del que nos dieron muestras, con todo lujo de detalles, sobre la misma: desde la implantación o colocación de una colmena hasta la elaboración de los distintos tipos, sabores, colores, propiedades, etc.etc. de la pura miel de abeja. Y la verdad es que a pesar de que ellos tienen la naturaleza tan a mano, más que sobrada digamos, al final nos confesaron, reconociendo que la ruta les pareció de lo más desbordada en vistas, paisaje multicolor ahora, agua y oxígeno, como muestra. Aunque eso sí, que les faltaban "sus flores"… Pero la recompensa de los castaños, abriendo sus frutos, como pequeñas bombillas encendiendo su blanco tirando a verde, las rojizas hojas de los robles más adelantados en el cambio de su aspecto, el oro derramado entre los álamos como pinceladas que engalanaban la cuenca del Genil, suplían en mucho la flora multicolor y olor a los que ellos están acostumbrados.
Para no repetirme en el itinerario al completo me remito a la primera parte de Caminos del Sur, en cuya entrada siguiente encontraréis dicha ruta un poco más detallada, con la posibilidad de verla, como muestra, en esa otra época y también recomendada por su belleza, en primavera :

http://josemerutas.blogspot.com/2006/05/refugio-forestal-del-calvario.html

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-Accesos: Granada - Güejar Sierra - Estación de Maitena, Barranco de San Juan, en vehículo.

-Itinerario: Vereda de la Estrella - Cruce del Vadillo - Refugio del Vadillo - Puente del Burro - Cuesta de los Presidiarios - Refugio de la Cucaracha - Barranco del Aceral - Cruce de El Real ( junto a la unión de los ríos Valdecasillas y Valdeinfierno) - alrededores de "Cueva Secreta" - Vereda de la Estrella - Barranco de San Juan * Regreso: Barranco de San Juan- Güejar Sierra- Granada (en vehículo)
-Número de participantes: 4

-Dificultad: Media

-Distancia recorrida: 21 Km. aprox.

-Duración: 7 horas

-Desnivel: 710 m.

-Agua: aunque nos la encontraremos en abundancia (en arroyos, chorreras varias y los ríos citados) se recomienda llevar.

CUMBRE DEL CHAMIZO

2007-10-21T21:55:00.000+01:00

Y allí la dejamos... en paz y tan limpia como nos la encontramos !!!

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Foto de familia: Cumbre del Chamizo (1.641 m.s.n.m) y Club Senderista el Bastón, como muestra y para el recuerdo

Abajo, los pueblos del Alfarnate y Alfarnatejo. La Maroma la vemos asomando su cumbre al fondo, rodeada de nubes y cubierta de cielo.
*
Aunque la foto era ya de vuelta de la cumbre y bajando; lugar por donde también subimos antes y con un grado de dificultad añadida sobre la roca. Porque no tenían hambre... que si no, algunas literalmente, nos hubieran tragado!

*
Crocus serotinus, azafrán serrano o azafrán silvestre, flor de otoño, y captado en la cima del Chamizo.

Majestuoso ejemplar de Buitre leonado ( Gyps fulvus ) con un contingente estable en estas sierras y que nos saludó rodeándonos

Curiosa instantánea con el astro rey como referencia del punto más elevado y al que " nos dirigimos a ciegas" con manos y piernas mientras tanto

E incluso ni a veces gateando, estábamos asegurados ni seguros del camino que llevábamos

¿ Sería "el vivero" o "la guardería" de estas enormes piedras que, como gigantescos cuchillos afilados, pronto nos saldrían al encuentro?

...y sobre esta alfombra de flores de otoño: en abundancia de " Crocus serotinus " ( azafrán serrano), con Villanueva del Rosario debajo

Al fondo collado por donde teníamos que colar entre las rocas, sobre un típico paisaje kárstico...

Alambrada arriba y como punto de referencia. Para bailar la lambada que estábamos!

Breve parada como motivo y excusa de la instantánea, y respiro para pulmones y espaldas.

Bajo la sombra de la montaña, refresco inminente pero que nos duraría poco.

Levantados del campo y de ese tentempié que te levanta continuamos caminando

Punto en donde se termina el carril carretero de tierra para los vehículos y que nosotros aprovechamos su horizontalidad para el pequeño descanso que nos sostiene

* No era una estrella fugaz; era la estela de un avión... pero por si acaso que pedimos, el deseo de que no nos cayera encima!

*
Ya se iba viendo venir la montaña que nos esperaba! Pero la cumbre del Chamizo aún estaba por descubrirse ante nosotros. A la derecha del segundo pico (empezando por la izquierda de la foto), hendidura rocosa por la que atacaríamos la cumbre.
*

Montaña, sobre verde y roca; abajo nuestros pequeños cuerpos que interrumpían su silencio

Sobre la Dehesa de Hondonero

LLegando a la Dehesa de Hondonero. Panel informativo

Curiosa instantánea que tomé del interior de la Ermita. Y como se aprecia, con todos los reflejos que se amontonaron.

Ermita de la Virgen del Rosario

Magnífico Mirador del Hondonero frente a la Ermita

Y todo cuesta arriba empezaba

Camino de ascenso asfaltado hacia la Ermita de la Virgen

Salida desde Villanueva del Rosario

CUMBRE DEL CHAMIZO

Con puntualidad casi inglesa, nos dirigimos hoy desde Albolote (Granada) hacia la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, tomando la A-92 y desvío posterior por la A-92M, que tras abandonarla y cogiendo acto seguido la A-7203 nos lleva directamente hasta esta blanca población a las faldas de la Naturaleza. Y todo, para disfrutar de esta hermosa zona formada principalmente por calizas del Jurásico, y que divide en dos a la provincia de Málaga: desde la Sierra de la Almijara, situada al Este, hasta Sierra Crestellina, límite al oeste, amén de la Sierra de Las Nieves, El Torcal y Sierra Tejeda… Se trata de la axarqueña Sierra de Camarolos, en cuyo punto más alto, El Chamizo (1.641 m.a.), ponemos el punto de mira hoy. Cumbre a la que algunos montañeros llaman “El Lucero” malagueño.
Sierra de Camarolos que, junto con las de Jobo y San Jorge, pertenecientes a la Dorsal Bética, y que comparten las comarcas de Antequera y la Axarquía, constituyen un importante paraje natural cuya riqueza en flora y fauna mereció su propuesta de declaración de Lugar de Interés Comunitario ( LIC ) dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, de la que también forman parte los actuales espacios naturales protegidos, como el Parque Natural de Tejeda y Almijara y el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Llegamos al pueblo de Villanueva del Rosario (697 m.a.), y una vez bajados del autocar, estiradas las piernas, separados los brazos del cuerpo y cargadas las espaldas, salimos, atravesando el núcleo urbano, con dirección y siguiendo la flecha a la Ermita de la Virgen del Rosario primero, Dehesa de Hondonero, y nunca mejor dicho y para hacerle honor al que mandó confeccionar el letrero, por un camino marcado como “Ruta de Naturaleza”.
Camino estrecho que está asfaltado hasta la Ermita de la Virgen del Rosario construida no hace mucho sobre el Mirador del Hondonero y en honor a su patrona; y desde aquí, una vez reagrupados, continuamos ya por un carril carretero de tierra, y en buen estado por cierto. Pero no sin antes saborear las estupendas vistas que se gozan desde esta gran explanada ubicada frente a la Ermita y desde donde podemos obtener, además, una impresionante panorámica de estas sierras que se unen con las Sierras de Villanueva del Trabuco, San Jorge y Sierra Gorda. Añadir sobre este lugar que de la base de este mirador nace el Río Cerezo, al que los lugareños llaman “El Chorro”.
Continuamos con el camino de los pasos y al poco llegamos a la Dehesa de Hondonero (970 m.a.), en cuyo panel informativo podemos leer que estuvo formada en el pasado por bosque mediterráneo. Estando constituida, en la actualidad y principalmente, por pino carrasco de repoblación y un sotobosque bastante reducido formado por matorral mediterráneo con especies como la aulaga, cornicabra, o espino negro, entre gran variedad de herbáceas como la orquídea y la abundancia en la flora hoy del Crocus de flor otoñal, el azafrán silvestre. Acompañados también con algunas especies aisladas de quejigos y encinas repartidas por sus laderas. Siendo además un buen lugar para los amantes de las setas.
Indicar que a la derecha parte un carril que atravesando la Sierra lleva a los pueblos de Alfarnate y Alfarnatejo, pero que nosotros dejamos atrás siguiendo con el sentido de la cuesta.
Al poco, y tras unas dos horas escasas desde el inicio de la caminata, llegamos a una verde explanada, en donde los coches no pueden continuar con la marcha; lugar en donde hacemos una breve parada para reagruparnos y para ese tentempié que te levanta.
Aquí, sobre los 1.205 m.a., algunos componentes del grupo deciden no subir hasta la cumbre del Chamizo por algunos problemas que arrastran; y la mayoría, que sí, que hacia "las piedras" que tenemos delante y por encima de nuestras cabezas, que nos encaramos con la montaña!
Hay que hacer hincapié en el camino, porque la vereda es casi inexistente. Como referencia deberemos de acercarnos hasta una alambrada, con postes de madera, que vemos a nuestra derecha; sirviéndonos además unas veces de su anclaje, como asidero y punto más fijo al citado alambre (a la ida y a la vuelta), y otras al rastro de las pintadas sobre la roca de color azul y blanco. Dirección que seguiremos hasta alcanzar un coladero entre las dos grandes masas rocosas que ya vemos a nuestra derecha.
Esta subida, desde donde termina el carril carretero para los coches, que se convierte al poco en fuerte pendiente, hay que hacerla con bastante precaución; evitando, en todo lo posible, pisar en falso sobre las piedras sueltas. Bien lo sabe el amigo Paco al que una de ellas, que bajaba desprendida y alocada, le produjo una herida en la pierna por la que necesitó, posteriormente, cuatro puntos de sutura.
Conforme subimos ladera Norte arriba, las sombras del Chamizo cubren la mitad de nuestro camino, acompañando nuestras pisadas, bajo los resquicios de humedad que vemos por entre las piedras y que se nos van clavando hasta en la respiración, convirtiendo nuestra marcha en frescor agradable pero por contra en muy resbaladizo el piso bajo nuestras suelas mojadas. Gotas de frescura en un octubre cálido y lluvioso, hoy un poco caluroso por cierto, y un tanto atípico y dañino si recordamos esas zonas tan nuestras, próximas y hermanas… Andalucía, Levante, Cataluña, Palma, en donde les han caído las del arca.
Subida que tomamos con la alegría de la marcha y del habla. Observando que la pendiente se hace cada vez más fuerte y el desnivel nos obliga a andar muy pegados con la cara y el alma casi rozando las piedras del suelo. Usando nuestras armas, manos y piernas, para salvar tanto desnivel sin perder el equilibrio. Agarrándose uno a lo que se puede, incluso a algunos espartos que amablemente nos ceden su anclaje. Aprovechando esta torrentera natural para acortar la distancia de esta ascensión tan pronunciada.
Llevándola bien, se tarda algo menos de una hora para llegar desde este punto anterior indicado, donde finaliza el carril carretero para los coches, hasta cruzar la alambrada. Otro cuarto de hora hasta una zona que nos tropezamos libre un poco de rocas, pasados ya al otro lado de la alambrada y tramo del coladero de la derecha. Lugar en donde dejamos las mochilas y bastones por la trepada que nos esperaba. Zona tras esa hendidura en la roca a la que llegamos, aún en la cara Norte, muy cerca ya de la cima. En ella, la hierba, nos invita a sentarnos y descansar, pero nosotros continuamos con el camino de los pasos.
Ahora las rocas se tornan literalmente en cortantes y gigantes, colocadas como afilados y grandes cuchillos, acompañadas de algunas plantas que tapan profundos agujeros a modo de trampas. Peligros para el peso de los pasos, demostrando que todo equilibrio será poco para salvar esta zona, la verdad que un poco dificultosa. Pero ya olía a cumbre, y eso nos sonaba a esperanza.
Salimos de allí y seguimos con la ascensión en pupilas y retina y con el astro rey de frente. Ahora el camino se despeja un poco y comienza una llanura pedregosa que nos anuncia la cercanía a la cresta final.
Acercándonos hasta ella y por este perfil de la montaña, donde forma una especie de balcón nos asomamos para contemplar el paisaje que por aquí se regala como premio. A la izquierda, una pared de piedra toda firmeza y examinadora del vértigo, nos ofrece apoyo inmediato. Frente a nosotros el horizonte más amplio y el Sol, ahora, como astro y rey de la montaña. Abajo, en lo hondo, un extenso bosque de pinos arde en verde y viento. A lo lejos, en tonos de grises como pinceladas en el horizonte, se aprecia la Sierra del Torcal, y junto a ella Sierra Chimenea con su pico El Camorro.
Y allí estaba la cumbre…. altiva, señorial, encrestada, herida en mil pedazos pero viva... El Chamizo. Desde la cumbre, apiñados ya junto al vértice geodésico, también divisamos la Maroma, el pantano de la Viñuela, Canillas, Alfarnate, Alfarnatejo, Río Gordo, Colmenar, Casabermeja, y Vélez-Málaga tapada hoy por la nubes, por su puesto.
En cuanto a la fauna avistada hoy decir que, además de una pequeña culebra que dejamos atrás en el camino, a la que algunos querían catalogar y convertir oficialmente en víbora, pudimos disfrutar ya sobre la cumbre, de unos magníficos y grandes, en vuelo y tamaño, ejemplares de buitres leonados y cuyo contingente está más que asentado ya sobre estas sierras.
La vuelta la realizamos, volviendo sobre el mismo camino que nos trajo.
Cumbre de hoy a la que dedico, como homenaje y gratitud hacia la montaña, este pequeño poema.
*

CUMBRE y AZUL

Cumbre en alto, rostro que respira,
tan antigua como el silencio,
tan callada como tu destino.
Ojo del mundo en tus pupilas,
tan viva y herida.
Piedra sobre la carne,

paloma bajo el fuego de los mundos.
Entre la espada del viento y del agua,
vives y sobrevives,
naturalmente.
Mis pasos son tus brazos
fundidos tras el eco de la distancia.
Horizonte que pretendo,
segundo a segundo,
piedra fría sobre tu latido caliente.
Sed de ser,
yegua sobre el horizonte,
sueño violeta de tu piel recuerdo.
Esqueje de luna que rumias los atardeceres.
Alba tras la noche incandescente.
Hacía ti van mis palabras. Mis pasos.
Uno a uno. Como regreso de ese otro mundo.
Sueño bajo tu cuerpo.

Cumbre y Azul.
Arco iris de piedra que se levanta.
J.M.M.
*
-Accesos: Desde Granada, por la A-92 abandonándola, tomamos la A-92M, con salida hacia Villanueva del Rosario por la A-7203, en autocar.

-Tipo de de itinerario y trayecto: lineal, a través principalmente casi todo por carril carretero en buen estado y al final un tanto dificultoso por piso bastante rocoso hasta la cumbre.
- Tiempo empleado: 6 h. , 45 m. (con descansos incluidos)

- Longitud recorrida: 16 km. aprox.
- Desnivel: 944 m. (entre los 697 m. de Villanueva del Rosario y los 1.641 de la Cumbre del Chamizo.
- Dificultad: Baja ( desde Villanueva del Rosario hasta donde termina el carril carretero) y Media-alta en el tramo de ascenso a la cumbre.
-Número de participantes: unos 60 y miembros del Club Senderista El Bastón.

- Agua: Villanueva del Rosario.

-Datos de interés: Villanueva del Rosario se encuentra a las faldas de la Sierra de los Camarolos y el Jobo; estribaciones que ofrecen unos paisajes de roca caliza de increíble belleza natural. Entre los puntos más destacados se encuentran El Chorro, manantial natural de agua muy apreciada por los visitantes; la dehesa de Hondonero, en la cual se pueden disfrutar de un tranquilo día en la naturaleza, las diferentes cuevas y abrigos, como la del Malnombre en donde se han encontrado pinturas rupestres, la zona de la Maera en donde se encuentra el popularmente llamado “Tajo de la Maera” en el que se puede practicar la escalada y el rappel.

PUENTE PALO y CENTRO BUDISTA

2007-10-11T20:45:00.002+01:00

Estupa, monumento a Buda levantado sobre este excelso paraje, en el Cerro-Mirador de la Atalaya, entre Soportújar y Pampaneira, en el Centro Budista "O. Sel. Ling." que significa "Lugar de Luz Clara". Centro que fue fundado por el lama Yeshé y visitado por el Dalai Lama en 1.982

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Ejemplo de filosofía incrustada en la roca y que aquí se vive al compás con la naturaleza
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Vistas, empañadas mucho hoy por la niebla, del pueblo de Pampaneira y que desde aquí reinan sobre el Valle del Poqueira
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Otra imagen de Buda junto a la Estupa
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Interior de dicha construcción: Rueda de Oraciones
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Contrucción típica en la que se alterna con elementos de la zona. Y que conste que no es broma, que no estábamos en el Tíbet !
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Entrada al Centro Budista y Centro de Retiro "O.Sel.Ling"
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Volviendo al punto en donde teníamos estacionado el vehículo , continuamos con el camino de los pasos; prolongándolo, e iniciándolo ahora, por la vereda que lleva al Centro Budista, junto al carril y curva pronunciada a la izquierda que nos subió hasta Puente Palo
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Amén de la niebla que espesaba por momentos y que le daba al paisaje ese toque tan abstracto.
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El otoño, que por aquí empezaba a convertir ya el colorido en el más puro estilo suyo y propio...
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Contraluz y casi sin la luz del sol. Todo un constraste otoñal y misterio para la vista
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Que sube, que sube!! Y la niebla ascendía y ascendía... Barranco de Río Chico arriba, a su espacio más grande
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1,2,3,4,5... disparo! Y aquí estamos, junto a los paneles informativos del Área Recreativa y Zona de Acampada de Puente Palo. Casi punto intermedio del Sulayr GR-240 que, recorriendo unos 10,5 km. desde Capileira, continua desde aquí, en 8,7 km., hasta Tello.
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Detalle de este pequeño salto de agua sobre Río Chico
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Junto a este puente de piedra existe un pequeño salto de agua al que nos acercamos " para respirarlo"
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Puente de piedra sobre Río Chico
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Barranco que observamnos con espesa vegetación y con la niebla en aumento
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Y andando por la pista nos tropezamos con este cruce de caminos: el que se incorpora por nuestra derecha e indicado en la flecha, tramo del Sulayr GR-240 que viene desde Capileira. Empezando allí, sobre el puente de Chiscar y que tras unos 9,5 km. conduce hasta aquí.
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Fuente que nos encontramos en el camino. Y ésta que sí, con el agua a la vista!
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Cómo se aferran las raices a la vida...! Aquí, al descubierto y sin tierra, junto al camino!
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Edificación que nos encontramos al paso, al poco de comenzar la marcha, con todas las pintas de ser un vivero
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En el centro de la pista forestal existe una gran secuolla que sirve como punto referencia y ejemplo de la mejor de las rotondas. Nosotros continuamos por el carril de la derecha. El de la izquierda también sube a Puente Palo pero está, por suerte o desgracia, en muy mal estado para los vehículos.
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Casa forestal de Soportújar

Fuente del Gato. Más seca que el ladrido de un perro, pero que el paraje, de verdad, que merece la pena!
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Al terminarse el asfalto hacemos un pequeño alto en el camino, junto a la Casa Forestal de Soportújar, para tomar el senderillo que hay frente a la misma y que nos lleva hacia la Fuente del Gato, a unos 100 m. de distancia; y escoltado, como se aprecia, por enormes cipreses

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Continuando por la estrecha carretera asfaltada, vista que podemos disfrutar, desde una pequeña explanada junto a la misma, de los pueblos de Cáñar, Soportújar, Caratáunas y Órgiva allá al fondo.
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A la derecha: inicio del carril que lleva al Centro Budista. Nosotros continuamos de frente por la carretera aún asfaltada y que asciende hacia Puente Palo.
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Frente por frente a la(s) Ermita(s) del Padre Eterno, entrada a la carretera-pista forestal que lleva al Área Recreativa de Puente Palo
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Ermitas del Padre Eterno ( la más antigua y la moderna) y que se encuentran junto a la carretera, a unos 800 m. del cruce de Soportújar.
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Hermosa y curiosa vista de Órgiva desde la carretera de ascenso a las Alpujarras: la A-4132, en la que destacan las torres gemelas de su Iglesia, del S.XVI, con mezcla de estilos renacentista y barroco.

PUENTE PALO Y CENTRO BUDISTA

Estrenando este largo puente del Pilar nos acercamos hasta dos lugares estratégicos enclavados en la vertiente Sur de Sierra Nevada, para visitar concretamente el Área recreativa de Puente Palo, en las proximidades del Barranco de río Chico, y el Centro Budista “O. Sel. Ling” localizado en la zona del Mirador de la Atalaya, excelente balcón natural de los Pueblos del Poqueira y punto de recogimiento para sus habitantes y moradores.
Para ello salimos desde Granada tomando una vez más la Autovía de Circunvalación con dirección Motril, la famosa A-44, abandonándola por la salida 164. Acto seguido cogemos la A-348, con dirección Lanjarón, atravesando por entre su blanco y verde corazón, para una vez llegados a los comienzos del término de Órgiva, ascender por la A-4132, “carretera de las Alpujarras”. Dejando atrás los cruces, a nuestra derecha de Caratáunas, a nuestra izquierda el de Cáñar y Soportújar, a unos 800 metros de este último, nos encontramos a nuestra derecha con las Ermitas ( la vieja, y más próxima a la carretera, y la nueva, justo detrás de ésta) y llamadas del Padre Eterno, en donde ponemos el contador del vehículo a cero.

Frente por frente a las Ermitas giramos a la izquierda circulando por la estrecha carretera que asciende hacia Puente Palo. Carretera que se encuentra asfaltada, pero en muy mal estado por cierto en un tramo de unos 4,5 km. solamente, existiendo muchísimos socavones y material de arrastre acumulado tras las últimas lluvias. Asfalto que llega exactamente hasta la Casa Forestal de Soportújar; continuando a partir de aquí por pista forestal, incluso casi más ancha que la carretera por suerte para nosotros y los vehículos con los que nos cruzamos.
Transcurridos unos 2,5 km., desde el cruce que tomamos tras abandonar las Ermitas del Padre Eterno, dejamos atrás el carril, a la derecha, y que asciende al Centro Budista.
Conforme ascendemos la vegetación va haciendo, cada vez más, acto de presencia; alternándose el tomillo, el cantueso, marrubio, rascasayos, chaparros y fundiéndose con el paisaje. Paisaje que hoy y por desgracia se vio velado, y un poco empañado, por la niebla que ascendía barranco arriba y con la humedad del mar como nubes que crecían. Pudiendo obtener antes, por suerte, unas buenas y limpias instantáneas de los pueblos de Cáñar, "Balcón de la Alpujarra" y paraíso ahora no escondido para nosotros, Soportújar, Caratáunas, y más abajo, y ya como en llano, el de Órgiva. Al poco cruzamos sobre Barranco Frío, cambiando aquí la vegetación y alternándose con la de ribera, como más propia y natural del entorno.
A los 4,5 km. indicados al principio, y punto en donde termina el asfalto, llegamos a la Casa Forestal de Soportújar, rodeada de frescor por todas partes, de esbeltos cipreses, de altivos pinos verdes, de los que empequeñecen a cualquiera; punto en donde hacemos una pequeña parada para acercarnos hasta la Fuente del Gato. Paraje muy próximo al que se llega a través de una estrecha vereda flanqueada de cipreses como señal y punto de referencia.
Volvemos al vehículo para continuar con nuestra marcha, haciéndolo ahora por pista forestal de tierra a la que al poco nos sale al encuentro una enorme secuolla haciendo de rotonda y reparto de caminos. El de la izquierda, en muy mal estado por cierto, asciende también hasta Puente Palo; el de la derecha, y por el que nosotros continuamos, todo cuesta arriba y hacia el mismo, lo hace a través de un frondoso pinar, cruzando por segunda vez Barranco Frío.
Recorridos 6,5 km. exactos en vehículo, citando de nuevo a las Ermitas del Padre Eterno, como referencias más blancas de lo transcurido, llegamos a otro punto de mención directa y clave más concreta para esta marcha tan directa y corta de hoy: una pronunciada curva a la izquierda y que si miramos al contrario, mientras tanto y con muchísimo cuidado, obtendremos unas hermosas vistas del Barranco del Poqueira. Observando que a la derecha parte una estrecha vereda que, pasando por debajo de una torreta para el sustento del tendido eléctrico, lleva también desde aquí al Centro Budista y que visitaríamos, tomándola a la vuelta.
Subimos unos 200 metros más, y dejamos el vehículo aparcado en el primer ensanche que nos encontramos a la derecha. Desde aquí pues, ya se sabe, a pie o a la pata más llana que ya tocaba estirar las piernas adormiladas.
Comenzamos la marcha a pie, como manda la ley más básica del senderismo, y continuamos por la pista de tierra con destino final y punto sobre el cielo puesto en Puente Palo. Total que, sólo unos 5 km., con pequeño desnivel incluido, y hacia el techo más sano, nos separaban de esta meta tan lozana.
Cruzamos por tercera vez Barranco Frío, comprobando que la vegetación también va en aumento, espesándose más y más por momentos. Ahora nos acompañaban robles, encinas, chaparros, castaños, majuelos, escaramujos, lecherternas, e infinidad de rascasayos o rascaviejas.
Durante este “paseo” por la pista nos tropezamos, al rato y a la derecha, con un pilar o fuente con agua corriente, de la que no mata a la gente; y otra construida, muy próxima a ésta, de piedra; pero ésta sí, totalmente seca.
Al poco, sobre una curva a la izquierda de la pista forestal, nos tropezamos con un puente de piedra. Puente que está levantado sobre Río Chico y que da paso, con llave de la naturaleza incluida, a Puente Palo, donde nos encontraremos, para regocijo de la vista y de los sentidos, con una estupenda Área Recreativa y Zona de Acampada rodeados completamente de pinos y arboleda suficiente como para estar más frescos que en una cueva. Añadir debo, de que estábamos a una temperatura de unos 11,5ºC para información y relato de los hechos.

Situadas ambas zonas a una altitud de 1.750 m., a 76 km. de Granada, y a la margen derecha del Barranco de Río Chico, cuentan además, con el atractivo añadido y el detalle que se encuentra, con el de la abundancia del agua. Agua que corría por una caudalosa acequia y que se perdía, rumoreando entre el viento y jugueteando, con las hojas que arrastraba, por entre un frondoso robledal. Se trata del Robledal de la Acequia Grande en el término municipal de Cáñar. Tiene una superficie de unas 2.724 has., y es uno de los más grandes de Sierra Nevada.
Una vez disfrutado de todo este entorno tan privilegiado, regresamos, en los mismos 5 km. de distancia, hasta el punto en donde habíamos aparcado el coche para aproximarnos a continuación hasta la curva pronunciada y vereda al principio indicada; y que nos lleva, una vez cruzado el pequeño Barranco de la Cueva, desembocando al final en el carril que ascendía a los 2,5 km. del inicio, en unos diez minutos y a través de una vereda, con algunas pintadas blancas sobre las piedras junto al camino, hasta el Centro Budista; próximo destino para la vista y los sentidos puestos a cero.
Decir, de dicho centro, al que los alpujarreños llaman "Joselín", que es uno de los veinte de enseñanza budista que existen en España. Su horario de visita es de 15:30 a 18 horas. Se encuentra en un enclave más que privilegiado, amén de estar dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. Sus vistas añadidas ofrecen además al visitante ese relax, esa gratitud, esa recompensa de la Naturaleza hecha panorámica. Horizontes como la gratitud, la compasión, quedan en letreros esparcidos por los senderillos que se pisan, abiertos al efecto para los visitantes, y los añadidos de la altitud que disfrutamos, los 1.550 m., y correspondientes al Cerro-Mirador de la Atalaya.
Pueblos como Capileira, Bubión, Pampaneira, quedan empequeñecidos, como diamantes encalados bajo este paisaje de silencio y que se te queda incrustado hasta en el pensamiento.
Llamándonos la atención las innumerables banderitas multicolores que cuelgan por doquier, los sonajeros al viento que interrumpen en lo más ínfimo y místico este silencio de misterio.
El regreso lo hacemos volviendo sobre nuestros pasos y por la vereda que hasta aquí nos trajo; regresando a la zona tras la pronunciada curva, y punto en donde habíamos dejado el vehículo aparcado ( a unos 1.545 m.a.). Desde aquí hasta Granada, visitando antes, que se me olvidaba, el pequeño pueblo alpujarreño de Caratáunas, en donde nos cayeron esas gotas de lluvia anunciadas bajo las espesas nubes que nos acompañaron durante casi toda la caminata.
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- Accesos: Granada, Autovía de Circunvalación sentido Motril (A-44), salida 164, A-348 - Lanjarón, Término de Órgiva, A-4132 (carretera de las Alpujarras), pasado el cruce de Soportújar, a 800 m., tomamos la estrecha carretera que asciende frente a las Ermitas del Padre Eterno ( la antigua y la nueva) hasta Puente Palo. Total, unos 76 km. en vehículo desde Granada ó 71 como nosotros si dejamos antes el vehículo aparcado en el punto indicado.

- Tipo de itinerario y trayecto: lineal, a través principalmente casi todo por carril carretero en buen estado y el corto tramo de vereda de acceso al Centro Budista.

- Tiempo empleado en el recorrido a pie: 3 horas ( 1 hora de subida por carril carretero, desde donde dejamos el vehículo aparcado hasta Puente Palo, y otra parecida en la bajada y sentido contrario hasta el mismo. Y otra hora escasa para la visita al Centro Budista con retorno incluido hasta el coche )

- Longitud recorrida a pie: 12 km. aprox. ( 10 km.de subida y bajada a Puente Palo y 2 km., ida i vuelta, por la vereda del Centro Budista)

- Desnivel: 205 m. (entre los 1.545 m., punto en donde dejamos el vehículo aparcado, y los 1.750 de Puente Palo

- Dificultad: Baja

-Número de participantes: 2
- Agua: sólo en la fuente que aparece en la foto con su líquido elemento.

-Datos de interés: Características de O.Sel.Ling: ¿ Qué es?: O Sel Ling es un centro de retiros que busca favorecer la práctica intensiva de la meditación en soledad y la difusión del Budismo Tibetano Mahayana. Su origen: en 1980 se fundó por el Lama Zopa Rimpoché y el Lama Yeshe, que se reencarnó, según los budistas, en O Sel, el pequeño lama que se hizo famoso con 14 meses en el mundo entero y que vivió durante algún tiempo en el centro de retiro. Sus normas: respetar la vida –no está permitido matar ni a un insecto–, no robar, no mentir, no tomar sustancias tóxicas y abstenerse de relaciones sexuales incorrectas. Su filosofía: "No te involucres en acción dañina alguna, procura sólo esas que benefician. Domina tu mente. Esto es lo que Buda nos enseña”. ¿Cuándo se puede ir? : El centro O Sel Ling permanece abierto durante todo el año. ¿Puede ir cualquiera?: Sí, y no es necesario profesar su religión, pero sí respetar sus creencias. Dirección Web del mismo: http://www.oseling.com/

CONTORNOS DEL RÍO ALHAMA

2007-10-07T22:10:00.000+01:00

¡ "Ay de mi Alhama"! Y eso que no era ni nuestra cuando nos marchamos; y todo ésto, sólo una muestra... ¡ Pero que suerte que tienen sus privilegiados habitantes !

Y no nos tiramos al agua, porque estaba tomada por sus moradores...!

De nuevo la Pantaneta o Presa de Alhama a la vista!!!!

Con su fruto, la bellota, y hojas características con un color ceniciento al envés y más verde al haz
*

cómo no, disfrutando de su exhuberante vegetación mientras tanto. Aquí, unos magníficos ejemplares de roble melojo ( Quercus pyrenaica Willd )
*

Y así, como en fila india, unos por la sombra y otros al sol que más calienta, nos fuimos acercando de nuevo hasta la Presa...
*

Nuevo paso a salvar por el río. Y cuidadín con el mal pie, que nos moja hasta la sombra...!
*

Alamedas y más alamedas que atravesamos, al amparo del verde!
*

Otro ejemplo de producción sobre estas tierras tan fructíferas: el sabroso y cotizado tomate Sherry

Parada para el avituallamiento que hacemos junto a las mansas aguas del Río Alhama. Paso obligado también para vehículos como comprobamos y para algunos (as) que quisieron comprobar la temperatura del agua!

Ejemplo de esa fertilidad que deja el río Alhama a su paso por todas estas tierras de crianza. Aquí observamos una gran plantación de fresas, que estaban, como se dice, para comérselas y a pedir de boca.

Pasamos de nuevo otro cortijo, rebosante de cazadores "festejantes", abandonando el carril que traíamos para desembocar, a este lado de la cancela que se observa, en esta otra.

Y un hermoso paisaje autóctono, rodeados de encinas, olivos, álamos...

Y otra mirada de espaldas (Maroma incluida y cortijo del Cerezal Alto) con las diagonales del paisaje y sus constrastes...

Tras una subidita de nada...

Y como solté la digital por un momento, pues que aquí " nos pillaron "... con la Maroma como telón de fondo y junto a mi "Estrella de las Nieves" y compañera infatigable

para acercarnos y bajar hasta el río Alhama y cruzarlo hasta su margen derecha

Carril que ahora tenemos que salvar por la cadena...

El Área del Cerezal Alto, cuyo cortijo vemos en su cúspide y punto más alto

De nuevo, carril en mano y a la pata más llana, volvemos sobre nuestros pasos desde el Robledal acercándonos hasta...

Y bajo esta gran encina que nos relajamos un poco, ya en el Robledal , y punto de partida de las subidas a la Maroma que desde aquí se realizan por esta cara Norte de la Sierra de Tejeda

No era Platero ni famoso, pero posó para todas las cámaras

...Aquí. Punto en donde se bifurca el Camino: A la derecha, hacia El Robledal y descanso en forma de pequeña parada. El de la izquierda, y una vez realizado éste y al que volvemos , hacia el Área del Cerezal A lto.

Y cortijo tras cortijo nos vamos acercando...

Y más anchos que la Autovía de los sueños

Tras el carril que nos levanta, observamos al fondo las primeras estribaciones de la Maroma

Y ya todo "encarrilados" nos dirigimos hacia "El Robledal" como próximo punto de destino y mente!

Primera de las áreas recreativas que visitamos. En ésta, junto al borde de la pantaneta, vemos un puesto de observación de las numerosas aves acuáticas que por aquí nadan, anidan y vuelan como por sus anchas...Fochas, zanquines chicos, garzas reales, etc.,etc.

Fruto del Majuelo o espino albar ( Crataegus monogyna Jacq ) "la majoleta"

Tramo de dicha vereda o pequeño sendero. Tras los primeros pinos, el Área Recreativa

Vereda que te acerca hasta el áerea recreativa próxima rodeando la Pantanera y justamente frente por frente del Ventorro. Como se observa, con paneles informativos de la flora y fauna del entorno.

Dique de dicha Pantaneta, con el otoño que ya empieza a mostrar su colorido. Presa que sirve, además de ecosistema, para regular las aguas hacia el Pantano de los Bermejales

Pantaneta que rodeamos como primeros pasos de la caminata

Pantaneta sobre el Río Alhama, junto a nuestro punto de destino motorizado: el Merendero "El Ventorro"

Y aquí tenemos Alhama, asentada sobre esta tierra tan acogedora y agradecida; con sus calientes aguas como testigo de la historia.

CONTORNOS DEL RIO ALHAMA

Nuevamente nos dirigimos hacia tierras de Alhama para realizar esta ruta de recorrido básicamente circular a través del río que la vio nacer y que si además le añadimos la palabra caliente (a sus aguas me refiero) obtendremos por añadidura el origen y significado de su nombre: Alhama como tierra de “aguas termales”, señalando fundamentalmente a su balneario y que le ha dado fama más que probada y con señas de identidad propias.
Así que hoy tocaba sudar la gota gorda por estas tierras tan nuestras. Debido al calor, aclaro, que por nada la de hoy tenía ese gran desnivel al que se le debe de rendir esa pleitesía tras la pisada.
Para ello nos acercamos desde Granada, con salida en nuestros propios vehículos, como viene siendo ya tan habitual en nuestro Club de Senderismo El Bastón, a las 9 de la mañana desde el Polideportivo de Albolote, como salida oficial y de bienvenida para el personal de la casa.
Así pues vayan esos casi 65 km. de distancia como prueba y abrazo para acercarnos con esta excusa como añadidura al senderismo y punto y seguido que nos levanta cada domingo con su espacios como destino.
Así que allá que nos encaminamos por la A-92, con salida incluida por la misma señalizada como 211, y que una vez pasadas las poblaciones de Ventas de Zafarraya y Santa Cruz del Comercio y un poco antes de llegar al núcleo urbano de esta bella población de Alhama abandonamos la carretera A-402 que nos ha acercado hasta la misma para tomar la que la rodea por su izquierda (según llegamos) y nos conduce hasta las inmediaciones de su Pantaneta. Allí junto al Restaurante-Hotel-Merendero El Ventorro dejamos aparcados los vehículos. Hotel que fue antigua venta de arrieros allá por el siglo XVII y que está situado en este enclave tan privilegiado.
Ya a pie, tal y como la primera ley del senderismo manda, nos dirigimos desde este conocido y afamado hotel-merendero-mesón, en donde le han sido añadido además y recientemente, como pudimos comprobar a la vuelta, unas estupendas y confortables habitaciones-cueva para hospedarse.
Desde aquí pues, sobre las 10:15 de la mañana, ascendiendo un poco por la carretera que bordea la pantaneta, tomamos en seguida la indicación a la izquierda tras la primera curva en ascenso y que nos lleva hasta la primera de las áreas recreativas que visitaríamos hoy, a la que se accede rodeando la misma. Pequeño sendero que nos va mostrando mientras, mediante los carteles informativos que han habilitado al efecto, la flora y fauna que vive, habita y sobrevive en este especial y magnífico entorno convertido además en ecosistema.

Paraje, en donde, podemos disfrutar, mientras tanto, de multitud de plantas, arbustos y árboles como esparragueras, manzanilla basta, lecheterna, mejorana, marrubio, sanguinaria, madreselva, hiedra, majuelos, torvizco, retama, sauces, saucos, acacias, cornicabras, chopos, almendros, almeces, pinos, encinas, fresnos, higueras... En fin, todo un mundo tan vivo como acompañante y cambiante tras los primeros bostezos del otoño.
Desde aquí, y una vez reagrupados, continuamos con los pasos de la caminata que nos llevan hasta el carril que conduce a la zona conocida como El Robledal. Próxima parada y área recreativa que visitamos como excusa y hálito para realizar la primera asentada para el tentempié que nos levanta. Área recreativa que además es el punto de partida para la ruta que desde aquí nos acerca, por esta cara Norte de la Sierra de Tejeda, hacia la empinada y altiva Maroma.
Tras un breve descanso, volvemos al carril principal que nos trajo, y continuamos todo seguido pero sin pausa, hasta la nueva zona recreativa, la del Cerezal Alto. Habiendo trascurrido e invertido, hasta este punto indicado, unas tres horas y poco desde el inicio de la caminata.
A continuación cruzamos el río Alhama una vez, dos veces, pasando junto a cortijos típicos de esta zona. Unos en buen estado y otros casi en ruinas pero todos con las mejores tierras de cultivo que son regadas por el río como abrazo que se le gana.
Así pues dándole caña a la pista forestal, y circulando como aviso de reclamo por El Parque Natural que abarca estas tierras de las Sierras de Alhama, Almijara y Tejeda, ahora nos introducimos por entre algunos de estos cultivos rebosantes de vida y aspecto como la fresa, el pimiento, el tomate... Y allí, junto a otro nuevo cruce sobre el río, con sus aguas cristalinas como remanso, hacemos la obligada parada para el avituallamiento y descanso de la "tropa".
Continuamos con la caminata, atravesando ahora una zona de alamedas bajo el frescor que nos salva. De nuevo, algunas más de cultivos nos salen al paso y al encuentro: entre tanto le tocaba al cotizado y famoso tomate Sherry, las judias; nueva alameda a la vista, nuevo cruce del río Alhama, y otro nuevo y un poco más complicado, primeras casas rústicas, más alamedas a un lado y otro del carril, mayormente a la izquierda, que nos conducen hasta la cabecera de la pantaneta. Y de nuevo, Ventorro a la vista; tras dejar atrás ese paisaje tan propio y característico formado por robles melojos, encinas, y ahora el propio de ribera sobre la cabecera de la pantaneta.
Punto y final de esta ruta circular por los contornos del río Alhama, que sobre los comienzos del otoño está cambiando de piel día a día. Aquí, ya, agua que se ve y que se respira, con la tranquilidad y paz como mascota.
Y sobre El Ventorro que nos mojamos nosotros los internos, allá sobre las 17 h. como referencia, excusa y merecido premio tras la ruta. Después de unas 6 horas y media largas de agradable marcha por estas tierras de paz y dulzura.
Bueno, amigos, que hasta la próxima ! Y como siempre, os dejo con algunas instantáneas como recuerdo y recuento de los pasos.
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-Accesos: Desde Granada, por la A-92, abandonándola por su Salida 211, tras pasar las localidades de Ventas de Zafarraya, Santa Cruz del Comercio, Alhama, y su Pantaneta, terminamos junto al Hotel-Merendero El Ventorro, tras unos 65 km. aprox. en vehículo

- Tipo de itinerario y trayecto: Circular, a través principalmente casi todo por carril carretero en buen estado. Pasando y disfrutando alternativa y fundamentalmente por las márgenes izquierda y derecha del río Alhama.

- Tiempo empleado: 6 h. , 45 m. (con descanso de unos 45 minutos incluidos)
- Longitud recorrida: 20 km. aprox.

- Desnivel: 215 m. (entre los 915 m. de la pantaneta de Alhama y los 1.130 del Área Recreativa del Robledal

- Dificultad: Baja

-Número de participantes: 50 del Club Senderista el Bastón y amigos adyacentes.
- Agua: Aunque en casi todo el camino nos acompaña, se recomienda llevar por si acaso...

- Datos de interés. Monumentos en Alhama de Granada: alrededor de unos 20 y entre los que destacan sus Baños árabes, Castillo, Puente romano, Iglesia del Carmen, Iglesia Mayor, Iglesia de San Diego, Iglesia de las Angustias, Ermita los Remedios, Ayuntamiento, Tajos de Alhama, Casa Inquisición, antigua Cárcel, Hospital de la Reina, Posito, Caño Wamba, Mazmorras, Escaleras del Diablo, Acueducto, Pilar de la Carrera y el Quejigo de Júrtiga (árbol casi milenario que ha visto tanto caer como pasar muchísimas hojas de la historia)

CIRCULAR POR QUÉNTAR

2007-09-30T22:36:00.000+01:00

Vista de la localidad de Quéntar. Hoy y aquí, azul sobre blanco!

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Fin de la caminata, volviendo hacia el puente del Río Aguas Blancas , sobre la bifurcación de caminos al principio indicada. Tras el de la derecha, el puente; el de la izquierda, el que tomamos en ascenso al inicio de la caminata. Y tanto monte, monta tanto, que la misma se puede hacer en cualquiera de los sentidos; como siempre, disfrutando de la Naturaleza...!
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Árbol del Granado (Punica granatum) , tan abundante por estas tierras y a punto de caramelo
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Uvas bajo el Sol que las acaria y materia prima para los buenos caldos que de esta tierra ya son más que famosos y agradecidos!
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Fuente del Mochuelo! ¿ Quién se atreve a encontrar al susudicho entre el verde inconfundible ?
* Alberca con la placa de cerámica y poesía del poeta granadino: "Mil gracias alberca porque herida de estrellas esta noche me pones tan a mano el alto cielo. Manuel Benítez Carrasco"
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Aquí paramos, junto al estanque y la Fuente del Mochuelo, como salvados por la campana. Sobre este paraje más que refrescante para el cuerpo y los sentidos

Curioso confesionario de piedra. Y de penitencia... lo de siempre, aquellas Ave Marías y los siete Credos de compañía.

A tocar tocaba! Porque, aquí y entonces... era la señal de que la hora del "Ángelus" se acercaba.
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Ermita de los Labradores, o más bien pequeño santuario al aire libre
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Ejemplo de Poesía envuelta en ese "papel" especial de regalo de la Naturaleza y que podemos leer durante el corto recorrido
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hasta las señales indicadoras e iniciadoras de la senda que nos acerca hasta la Ermita de los Labradores y Fuente del Mochuelo.
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A la derecha, entrada al Cortijo de Prado Montero. A la izquierda continuidad del recorrido y que nos lleva...
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Al poco, y a la izquierda, ya vemos el Cortijo de Prado Montero allá abajo. Y hacia él que nos dirigimos abandonando el carril principal que continúa hacia el Pantano de Quéntar.
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Vista del Cortijo de la Argumosa, desde el carril que lo redea
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Entrada principal al Cortijo de la Argumosa
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Magnífico ejemplar de encina. ¿ Qué buscaría aquí mi primo, la sombra o medirse en altura?
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Llegada al Cruce indicador de la Fuente de la Teja (a la derecha y hacia arriba) y al Cortijo de la Argumosa y que nosotros tomamos ( a la izquierda y todo patas abajo). Como vemos en la foto también esta ruta es usada con frecuencia por los sufridos ciclistas! ¡ Ánimo hombre, métele la 1ª que aún te faltan siete lenguas para arriba!
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Equinos que por aquí retozaban como caballo por su cuadra!
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Ejemplar de Endrino ( Prunus spinosa L. )

A nuestra derecha, dejamos atrás la Cruz de la Trinchera, con todo lo que conlleva y simboliza
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Continuamos por el carril que ahora da un giro de 90º para dirigirnos hacia el Cortijo de la Argumosa, todo hacia abajo
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Tirando de objetivo, vemos los Picos del Veleta (con un poco de nieve-granizo encima), Salón, Campanario, Zacatín, y los Machos! ¡ Esperemos que pronto, todo esto, esté completamente blanco!
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Y ya tenemos al Collado de la Trinchera a la vista, con Sierra Nevada de fondo y como horizonte tan propio y característico de estas tierras!
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Proximidades del Cortijo Majano. Un descansillo bajo el gran Castaño, mientras mi primo Antonio casi se arranca por peteneras!
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Carrril que te acerca hasta el Cortijo Majano, o lo que queda...!
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Después de tanto subir para arriba, ya tenemos nuestra recompensa: unas formidables vistas de Sierra Nevada que empequeñecen a cualquiera, mientras el Calar de Guejar Sierra se encargaba de doblegarlas!
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Fruto del Acerolo, la Acerola, que tiene forma de pequeña manzana y ese sabor aci-dulce tan característico. Por desgracia, este año, por aquí muy escasas!
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Árbol de Acerolo ( Crataegus azarolus) perteneciente a la familia de las rosáceas.
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Panorámica de Quéntar desde el carril de ascenso
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Como detalle del paisaje que se observa: Quéntar, el Tajo del Reloj, tierras de Beas de Granada, y las Lomas de Dúdar al fondo!
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Desvío que tomamos a la derecha como referencia ahora
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Si miramos hacia atrás podemos ver la presa (dique) del Pantano de Quéntar , allá al fondo entre los dos picachos
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Cruce con el que nos encontramos pasado el puente del Río Aguas Blancas. Nosotros tomamos el carril de la derecha. El de la izquierda es el traeríamos a la vuelta.
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Jugoso ejemplar de Chumbera ( Opuntia ficus-indica ) junto al camino que pisamos. ¿ Pero a ver quién se atreve a meter la mano en la despensa ?
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Vereda que tomamos a continuación tras abandonar las últimas casas del pueblo! A la derecha la tablilla indicadora. Pero hay que fijarse bien para no perder el Este!
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Con la Loma de los Jarales como punto de referencia a nuestra derecha
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Calle del pueblo de Quéntar por la que nos dirigimos hacia las Escuelas

CIRCULAR POR QUÉNTAR

Antes de nada quisiera hacer hincapié en el título con el que he bautizado ésta y que en definitiva resume el doble sentido que se puede aplicar sobre la misma. Decir que sí, que se trata de una ruta circular en el más estricto sentido de la palabra; y por otro, que casi toda ella transcurre “circulando” por carril carretero, pero no por ello exento de amplias vistas y de belleza sobre la época que se respira: bajo el renacer del otoño con todo lo que conlleva de colorido y frutos característicos y que tenemos tan a mano de la vista, claro. ¡Que hay que respetar lo privado, no vayamos a equivocarnos!
La ruta la comenzamos en el pueblo granadino de Quéntar, al que accedemos por la antigua Carretera de la Sierra tras el desvío pertinente a la izquierda en su punto señalizado y que nos levanta, tras tomar el suyo y propio después a la derecha, hasta la mismísima plaza del pueblo.
Población ésta de Quéntar que está ubicada en la depresión formada entre Sierra Nevada y el Parque Natural de la Sierra de Huétor y bañada por las transparentes aguas del Río Aguas Blancas. Río al que, según mis recuerdos y de la fotografía que no engaña, a pesar de ser en blanco y negro, acudíamos de niños allá con la sandía bajo el brazo y con el “singular" traje de baño y marca interior de la casa.

Añadir, además, que su nombre actual proviene del árabe "Qaryat al-Qantar" que significa "puente y paso hacia la alquería", que se halla a una altitud sobre el nivel del mar de 872 m. y que sus fiestas de Moros y Cristianos, emuladas por los propios vecinos, son de lo más variopinto, característico y representativo, sin ofender a nadie que se sepa, y que desde tiempos antiquísimos se vienen celebrando como recordatorio y escenario de los pasos de la historia. Y estamos hablando de Felipe II, Juan de Austria... Y ya han llovido verdaderas batallas desde entonces !

En la actualidad apuntar que su fecha ha sido adelantada a la del 15 de septiembre. Así que, ya llegábamos tarde!
Y volviendo sobre los pasos actuales, decir que la marcha la iniciamos en dicha plaza, tomando a continuación la Calle Río para dirigirnos hacia las Escuelas que no son otras ahora que el llamado Colegio Público Ribera de Aguas Blancas.
Pasado éste, marchamos ahora, por poco espacio de tiempo, por camino asfaltado con dirección Este y con la vista puesta sobre el Miguelejo y el enorme Calar de Güejar Sierra de frente. A nuestra derecha tenemos la impresionante Loma de los Jarales.
Al poco, tomamos una estrecha vereda en sentido descendente y señalizada con una tablilla de madera, afianzada rústicamente sobre una tela metálica y a la antigua usanza, con la palabra escrita y apuntando hacia "Prado Montero".
Proseguimos por esta estrecha vereda, de piso al principio rocoso, que al poco nos deja sobre otro estrecho camino y no hace mucho asfaltado. Continuamos en sentido descendente hasta que éste nos acaba acercando hasta el Puente del Río Aguas Blancas, que tras rebasarlo nos coloca en el primer cruce de caminos. El de la derecha, y el que nosotros tomamos, nos lleva todo cuesta arriba hacia nuestro próximo destino: El Cortijo Majano. El de la izquierda, y por el que terminaríamos a la vuelta, al de Prado Montero. Pudiéndose realizar, por descontado, en cualquiera de ambos sentidos la misma.
Decir que la subida por este carril carretero no se hace en nada pesada ya que el desnivel no es muy acusado y conforme vamos ascendiendo vamos ganando en paisaje.
Al poco, si volvemos la vista atrás ya podemos ver la presa del Pantano de Quéntar. A nuestra derecha tenemos unas hermosa panorámica del encalado pueblo de Quéntar, con el Tajo del Reloj de frente, tierras de Beas de Granada con su "Fraile" incluido, y las lomas de Dúdar cerrando ese marco tan solemne sobre el paisaje.
Al rato nos topamos con otro cruce de caminos. Ahora tomamos el de la izquierda y después el siguiente a la derecha.
El camino carretero se alza todo cuesta arriba con respiro pero sin pausa entre multitud de árboles, que daban hoy la bienvenida al recientemente otoño estrenado como en alfombra roja, amarilla y verde: Acerolos, membrillos, nogales, algún ejemplar de castaño salpicando el paisaje y el entorno del camino. Amén de plantas aromáticas como la lavanda, de arbustos como el majuelo, el escaramujo y aulagas.
Casi llegando a tocar ya cielo, llegamos a un nuevo y triple cruce de caminos: El de la derecha, y que merece la pena tomarlo, nos acerca en breve hasta el Cortijo de Majano; el todo y seguido y con curva a la derecha en ascenso hasta el Cortijo de los Jarales, y el que desciende para continuar llaneando a la izquierda hasta el collado de la Trinchera y que tomaríamos al regreso de la visita al fresco Paraje antes mencionado y alrededores del Cortijo Majano y al que nos dirigimos sin pensárnoslo.
Paraje éste que es de agradecer por el encanto de su verde, por la multitud de árboles frutales que lo adornan y nos hacen compañía; y porque puede apaciguar en mucho esa tormenta de sudor que seguramente traeremos con nosotros encima si no nos hemos tomado con filosofía y buenos pasos el subidón hasta la presente como cima. Así que, allí, bajo un hermoso y frondoso castaño, practicamos un pequeño descanso para ese tentempié que te levanta y te anima.
Volviendo sobre nuestros pasos, regresamos al anterior cruce de caminos y tomamos pues el carril mencionado y que lleva hacia El Collado de la Trinchera, con las primeras vistas en panorámica del Pico del Veleta, encuadrado aquel entre el Toril, Calar de Güejar Sierra, y la Loma de los Jarales y un poco manchado éste de nieve-granizo, como manchado de azúcar.
Tras un prolongado llaneo por el mismo, y carril que nos acerca, llegamos al Collado de la Trinchera, y punto máximo de elevación de nuestra ruta, allá por los 1.289 m.a.
Dejando a nuestra derecha la Cruz de piedra enclavada sobre este Collado, con todo lo que señala y simboliza, ahora damos un giro de 90º al sentido de la caminata para tomar el ancho carril de la izquierda ( al parecer pendiente de una mano de asfalto ) y que lleva en descenso hacia el Complejo Turístico Rural denominado Cortijo de la Argumosa que, levantado en la ladera noroeste del Parque Natural de Sierra Nevada, se encuentra a unos 1.200 m.a. con unas hermosas vistas en panorámica y con el privilegio del entorno que lo rodea.
Pasamos junto al enorme arco levantando sobre la puerta principal del mismo y acto seguido, continuando a la vera de sus tapias, pasamos también por la otra entrada del mismo y señalizada como Puerta de San Antonio para cruzar después sobre un pequeño y frondoso barranco, donde el agua nos sirve de remanso sobre los pasos y que tenemos ya acumulados a nuestras espaldas.
Al poco, el carril se vuelve a levantar en una pequeña aupada rodeados de almendros que están, tal y como se observan y conservan, a punto de recogida.

El camino desciende ahora suavemente para acercarnos hasta el último de los tres cortijos que visitaríamos hoy: El de Prado Montero, sobre una altura de 1.150 m., y propiedad, según se cuenta, de la hija del famoso pintor granadino, Gabriel Morcillo.
Y hacia allí que nos dirigimos para comprobarlo; abandonando la pista principal que sube hasta el Pantano de Quéntar, tomando pues el de la izquierda y que nos desciende hasta el mismísimo cortijo.

Y allí estaba... Ese frescor del que primero se habla y después se disfruta y se respira. Con visita incluida a la Ermita de la Virgen de los Labradores; que no es tal ermita si no una especie de santuario al aire puro y libre. Acompañada en su trayecto de azulejos de cerámica con poesías incrustadas y selladas con palabras. Como perlas que se regalan al visitante.
Desde aquí volvemos y descendemos unos metros más, por sendero debidamente señalizado, hacia la Fuente del Mochuelo para hacer la obligatoria parada para el avituallamiento y relax del pensamiento y los pasos.
Fuente que tiene un estanque próximo, con placa conmemorativa en palabras y recuerdo del poeta granadino y amigo del citado pintor: “Mil gracias, alberca porque herida de estrellas esta noche me pones tan a mano el alto cielo. Manuel Benítez Carrasco”
Tras este pequeño descanso placentero, de una media hora aproximadamente, continuamos con el sentido de la marcha volviendo al carril junto al cortijo; y que ya, todo en descenso, nos conduce desde el mismo hasta el cruce de nuevo con el río Aguas Blancas, junto al puente, y con el que nos topamos al principio de la caminata. Atravesando antes por entre multitud de paratas de regadío y secado, de olivos centenarios, de pequeñas viñas a uno y otro lado del carril. Comprobando que los frutos del otoño ya pronuncian, con sus colores y alma, esa llamada para que sean recolectados: granadas, membrillos, uvas... todos al unísono ! Grandioso regalo de la naturaleza para la vista, y un sudor y gustazo para el campesino que los cuida.
Punto y final, de nuevo ya en Quéntar, de esta agradable marcha, ideal para media jornada y sobre estas fechas tan propias que respiramos, como bienvenida del otoño y antesala de lo venidero. Así pues, vaya ésta por este paso del tiempo y sobre la marcha de lo disfrutado!
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- Accesos: Granada, antigua Carretera de la Sierra, Quéntar, unos 13 km. en vehículo
- Tipo de itinerario y trayecto: Circular y a través principalmente casi todo por carril carretero en buen estado.
- Tiempo empleado: 4 1/2 horas. (con descanso de una media hora incluido)
- Longitud recorrida: 15 km. aprox.
- Desnivel: 417 m. (entre los 872 m. de Quéntary los 1.289 de la Cruz de la Trinchera
- Dificultad: Baja
-Número de participantes: 4

- Agua: Fuente del Mochuelo en el Cortijo de Prado Montero.

-Datos de interés: Postre típico de la casa del otoño y como secreto de la abuela lo pongo, "Gachas de mosto". Ingredientes: 1 litro de zumo de mosto preferiblemente de uva tinta o negra recién pisado o exprimido, 4 cucharadas soperas rasas de Maizena, otras 4 de harina de repostería, un poco de azúcar y canela a gusto del consumidor. Preparación: hervir el mosto, dejarlo enfriar un poco, e ir incorporándole mientras la harina, la Maizena y azúcar sin dejar de mover, para que no haga grumos, hasta que espese y empiece a hervir. Echar en un plato o fuente y dejar que se enfríe. Rociarle un poco de canela por encima. ¡ Y que os aproveche !

I ENCUENTRO PROVINCIAL DE MONTAÑEROS VETERANOS

2007-09-23T23:48:00.000+01:00

Cartel anunciador del encuentro
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Vista de la torre de su Iglesia y últimos pasos del recorrido

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Almendral que una vez atravesado te deja sobre la antigua carretera Granada-Motril, junto a la parte alta del Padul
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Escalinata que desciende del mirador y con la mirada puesta ya en el Padul abajo
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Desde este magnífico mirador observamos la Cruz de la Atalaya y a la que no pudimos ascender por razones del horario.
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Mirador de "Motrilejo", excelente punto de observación de las Lagunas y carrizales del Padul así como de su núcleo urbano y amplios alrededores
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De nuevo otra de las numerosas ramblas con las que nos tropezamos durante todo el recorrido y que había que cruzarla de un lado al otro. Menos mal que por aquí no corría hoy el agua...! Aquí tenemos, el último el la foto y de espaldas, otro de los más veteranos "de guerra", miembro de la Sociedad Sierra Nevada, y que a sus 74 años aún nos seguía enseñando ese grado de veteranía y correspondiente a su rango.

Y aquí tenemos a Piedra Ventana a la vista
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Sendero que desciende de la Silleta y que conduce hacia Piedra Ventana
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Y allí arriba dejamos a la Silleta en paz y en orden con la Naturaleza. Aquí, un voluntario y miembro del grupo Al Borde de lo Inconcebible observando de que nadie se quedase atrás, ni perdido ni convertido en número imaginario.
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Para que después digan... ! Las mujeres al poder de los vértices de la Tierra. Y aquí una muestra de las nuestras, las del Club El Bastón. Y tan alto como claro, por supuesto!
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Ya desde lejos, y tirando de objetivo, los primeros que llegaron y tomaron posesión de la cima de la Silleta. La más baja de las dos y poseedora del vértice Geodésico. Total unos 1.524 (metros claro y claros de altitud y de asombro del paisaje...Toda Granada entera, su Vega, Sierras de Tejeda y Almijara, El Valle, Los Alayos de Dílar, El Trevenque, Sierra Nevada, etc.etc... )
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Vistas hacia atrás desde la primera de las dos cumbres o mogotes de la Silleta. Y casi todo cabía en el cuadro...Puerto de la Mala Mujer allá abajo, los Alayos de Dílar, El Rey Trevenque, Sierra Nevada al fondo y cerrando el horizonte esas nubes insinuantes y sombra de las que por aquí pasaron hacía un par de días.
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Delante de nuestra mirada, una de las dos cumbres de la Silleta del Padul. Unos cuantos destrepes y arriba con la barriga y el pulso a la cima!
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Porque no todo, y mirando al suelo, iban a ser guijarros ni roca pura... Aquí, pequeño ejemplar y muestra de este Refugio Botánico que es todo "El Manar"
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Miembros de la "expedición" sobre el Puerto de la Mala Mujer y tablilla indicadora de los dos caminos hacia la Silleta: éste, sobre el que pisamos y en ascenso, primero y más alto de los dos mogotes; y el que continua, por debajo y a la derecha de la foto, por la Vereda de los Gudaris, y que te lleva también hasta la otra cumbre en donde está instalado el vértice Geodésico.
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Puerto de la Mala Mujer. A saber qué mal hombre se lo puso y el porqué del sobrenombre!
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Pequeño bosque encantado por donde salimos de nuestro asombro. Y al volver la vista atrás, ese gran regalo de la Naturaleza y convertido en paisaje!
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Y así, rambla tras otra, nos encaramamos hacia arriba! Y todos en fila india que por aquí ni se adelantaba ni se quedaba uno en la orilla.
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Todo bajo un paisaje típicamente mediterráneo. Y el día que nos hizo...toda una maravilla de verde y azul que brillaba!
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Y aquí, en el punto de intersección de la rambla con la vereda de Marchena, la foto de Familia: Miembros de nuestro Club Senderista El Bastón. Y faltaban algunos... por dónde andarían ? Para y por ellos, y para los otros muchos que no vinieron, aquí va la instantánea de recuerdo!
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Bajo la pesadez de la arena, paso tras paso, nos fuimos acercando hacia la meta!
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Breve parada para reagruparnos los "Cuatro mil cuatrocientos" y poco más o menos. Entre medias ramas, vemos al amigo Enrique Perea; otro saludo de ánimo para él y como sirviendo de ejemplo para el resto de esa veteranía y grado en movimiento...!
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Carril que tuvimos que atravesar tras los primeros pasos de la marcha y mediante esa breve aupada! Al fondo, casi todo el camino de ascenso y que traíamos desde el Aguadero.
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¡ Aupada al carril, que se nos echaba la hora encima! Aquí , subiendo en la pequeña trepada, el amigo Antoñín, del Club al Borde de lo Inconcebible, como ejemplo de muelle y resorte de lo que se camina!
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Primer pinar que se atravesamos, tras la estampa, evidencias y recuerdo del impetuoso aguacero que por aquí pasó con mala hora, fortuna y rabia.
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Rambla por la que transcurren los primeros pasos. Sobre el lecho vemos uno de tantos de los árboles caídos!
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Una pequeña muestra de la furia con la que bajó por aquí el agua (con socavones de a metro), el pasado viernes día 21 de septiembre, junto a los primeros pasos del recorrido
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...tomar el desvío, girando a la izquierda, y que abandonando la antigua carretera Granada-Motril nos introduce en el sendero de hoy por referencia y hacia ese descubrimiento de lo desconocido.
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Desde el Aguadero (detrás de aquellos últimos y frondosos árboles) no acercamos por el margen derecho de la Carretera - con dirección Motril-, hasta...
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Punto de encuentro, bajo las palabras de recibimiento del Alcalde del Padul, Manuel Alarcón, que no nos pudo acompañar por los motivos evidentes y expuestos del reciente desastre tras la tormenta de su pueblo.

I ENCUENTRO PROVINCIAL DE MONTAÑEROS VETERANOS

Organizado por la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), Delegación Territorial de Granada, habíamos sido convocados para el día de hoy, domingo 23 de Septiembre, con objeto de celebrar el PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE MONTAÑEROS VETERANOS. Acto al que asistimos evidentemente bajo ese reclamo de la llamada y hacia esta zona tan hermosa y nuestra, cómo no de la baja y media montaña granadina y perteneciente a Sierra Nevada, más concretamente a la Sierra del Manar, con el consiguiente programa y orden del día sobre los pasos:

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"CARACTERÍSTICAS DEL ENCUENTRO:
Dirigido a los montañeros, pertenecientes a clubes, con licencia federativa en vigor mayores de 40 años (nacidos antes del 01-01-1968).
Día del encuentro: el 23 de septiembre del 2.007
Lugar: en El Padul.
HORARIO Y CELEBRACIONES:
9:00 horas - Concentración en la puerta del Ayuntamiento de El Padul.

9:30 horas - Marcha a La Silleta de El Padul y Cruz de la Atalaya, por sendero nuevo.

14:30 horas - Invitación a los participantes por parte del Ayto. de El Padul.

Encuentro: - Puesta en común sobre la experiencia realizada. Participación en otros encuentros de veteranos.

17:00- Fin del acto y regreso a casa."

Así que unos en el autobús servido gratuitamente por la organización con salida desde el Palacio de Congresos a las 8:15 h. de la mañana, y el resto en vehículos propios, allá que nos dirigimos hacia esta localidad tan granadina y acogedora; y para más señas propias, perteneciente a la comarca del Valle de Lecrín, El Padul. Nombre que procede del latín "Palus-dis" y que significa lugar pantanoso o gran laguna, sin duda por la que existía junto al pueblo y que fue desecada allá por el siglo XVIII, para convertir el espacio ocupado por las aguas en una zona cultivable, tan aprovechable como práctica, para aquellos pobladores de la época.

Villa tan próspera, esta de El Padul, que está situada a unos 13 km.de la capital granadina, a una altitud sobre el nivel del mar de 744 m. y que cuenta aún con unos de los humedales más importantes de España.
Y allí coincidimos todos sobre las 9 de la mañana, como miembros de los distintos clubes asistentes, y bajo las palabras de bienvenida de su alcalde, Manuel Alarcón, que se disculpó por no acompañarnos; aclarando que, aunque esto del andar también le apasiona, pero que se debía naturalmente a su pueblo que estaba todo "patas arriba" debido a la tromba de agua recién caída sobre esta población y otras de nuestra provincia, véase Almuñécar como ejemplo y en exceso, y en forma de desastre. Pues eso que, evidentemente, ahora era la hora de demostrarlo. Todo un sobresaliente por su parte.
Acto seguido nos dirigió otras de acogida e inauguración del evento el Delegado de la FAM de Granada, Manuel Varo, y que sí que nos acompañó durante todo el recorrido, aclarando algunas dudas y preguntas.
Bueno, y ya con los pasos sobre la marcha, decir que la ruta la comenzamos en el punto conocido como “El Aguadero” - junto al Restaurante Montesol – a 2 km. del Padul y junto a la antigua carretera Granada-Motril. Tras unos cientos de metros, para calentar motores, por esta carretera en la que nos dejó el autobús en varios viajes desde la Casa de la Cultura (Centro Federico García Lorca) y antigua subestación del Tranvía de Vía Estrecha “FEVE” en donde se realizó el acto de bienvenida junto a su puerta de entrada, y desde el Aguadero, tomamos el inicio de la vereda abandonando la misma y girando a la izquierda.
El camino se inicia entre algunas edificaciones sueltas y desperdigadas de casas unifamiliares y pequeñas naves agrícolas, por un piso arenoso y agrietado, haciéndolo a continuación por una ancha rambla que al final se va estrechando hasta abandonarla y rodeados de almendros, olivos, algunos pinos y plantas aromáticas. Observando además “in situ”, cómo la fuerza del agua, que por aquí tuvo que bajar a raudales el pasado 21 de septiembre y día del desastre, había arrancado arbustos por doquier e incluso algunos árboles de mediana altura (algunos pinos e incluso olivos), que se encontraban junto a su cauce, aún mojado y embarrizado por multitud de recovecos, y que no pudieron resistir esta furia de la naturaleza.
Después de abandonar la rambla, sorteando por algunos momentos antes todo un muestrario de piedras, tan grandes como pequeñas y esparcidas por todo el lecho aún con olor a desastre, giramos a la derecha para atravesar un espeso pinar, que ascendemos todos un poco sorprendidos por esas señales que aún quedan como muestra.
Al rato, el pinar se aclara de vez en cuando y lo hacemos ahora entre pequeños ejemplares del mismo que nos acompañan casi cerrando el paso de la vereda. Vereda que tratamos de abrir al paso, claro, y que sólo utilizan, según comentan algunos compañeros los habitantes del Padul y de otros pueblos limítrofes.
Según ascendemos ya contamos con unas impresionantes vistas de las lagunas del Padul, hoy más llenas que nunca de su líquido elemento, y de toda esa masa de pinar-sabinar que hemos dejado atrás y abundante en sabina mora (Juniperus phoenicea) y de pino resinero (Pinus pinaster subsp acutisquama). Comprobando, además, que estamos rodeados y acompañados por otras especies como espinos negros (Rhamnus myrtifolius, Rhamunus lycioides subsp velutinus), enebros (Juniperus oxycedrus), torvizcos (Daphne gnidium) o madreselvas (Lonicera splendida).
Al poco atravesamos un carril carretero y ascendemos, con un pequeño destrepe incluido, por la altura de su margen, y todo seguido pues con varias paradas para reagruparnos hasta la confluencia con el sendero de Marchena, circulando antes por otra rambla arenosa y punto de la vereda que hasta ahora era la "desconocida" para muchos.
Otra breve parada, y continuando con la ascensión ya por tierras conocidas, y tras ese último esfuerzo que alimenta, llegamos al Puerto de la Mala Mujer y junto a la tablilla señalizadora “Silleta de Dílar”. Excelente mirador natural de este enclave tan sorprendente de la Silleta del Padul, y "divisoria de mares", cuya vertiente Norte pertenece al municipio de Dílar y la Sur a la del Padul, claro.
Desde la Boca de la Pescá, pasando por Los Alayos de Dílar al completo, El Rey de la Media montaña El Trevenque, Buitreras de Dúrcal, El Valle, Al fondo toda Sierra Nevada incluso todo era como un gran cuadro sin marco...!

De estas tierras decir que están compuestas de arenas dolomíticas, tan características en esta zona, y que sus suelos son muy parcos en nutrientes; sumándoles la poca capacidad de retención de agua, y que con el extra añadido de su estructura suelta y arenosa y la presencia de magnesio, elemento nefasto para muchas especies, se origina una especialización, y en consecuencia un mayor interés desde el punto de vista ecológico y botánico, ya que sólo algunas plantas son capaces de sobrevivir en estas extrañas condiciones, encontrando en ellas los denominados endemismos de dolomías que por aquí sobreviven como por su casa.

Estos endemismos se caracterizan por presentar un porte bajo y la mayoría son herbáceas. Sus hojas y tallos están cubiertos por un tomento blanquecino, que se ha desarrollado como mecanismo de adaptación para evitar la pérdida de agua y así poder soportar la fuerte insolación que por aquí se descarga como por sus anchas. Entre una larga lista de especies se pueden encuentrar ejemplares de Andryala ramossisima, Anthyllis tejedensis, Anthyllis vulneraria subsp argyrophylla, Arenaria modesta, Brachypodium boissieri, Brassica repanda subsp blancoana, Centaurea bombycina, Centaurea granatensis, Convolvulus boissieri, Draba hispanica, Echium albicans, Iberis carnosa subsp granatensis, lavandula lanata, Odontites hispanica, Pterocephalus spathulatus Ptilosthemun hispanicus, Santolina canescens, Thymus baeticus, Thymus granatensis, Thymus longiflurus.

Desde el Puerto de la Mala Mujer (a saber qué mal hombre se lo puso y el porqué del sobrenombre!) nos encaramos unos hacia una de las dos cumbres de la Silleta y que tenemos justo en frente; el resto por la vereda de los Gudaris hasta la confluencia con el sendero que baja del segundo mogote y en donde está enclavado el vértice geodésico y que naturalmente los que subimos lo abrazamos como nuestro (con permiso y respeto hacia el Instituto Geográfico, por su puesto). Allí sobre los 1.524 m.a.y con la vista en panorámica y en pantalla de plasma de la naturaleza; a 360º.
Después de la foto de rigor y tras la comprobación por parte de la organización de que no quedaba ningún rezagado, continuamos con la marcha por la vereda que desciende hacia Piedra Ventana.
De nuevo, y aquí, y tras la foto de rigor, sendero hacia abajo, y giro a la derecha para tomar el que nos desciende hasta la enorme cantera y bocado arrancado a la naturaleza por el hombre. Pasando y dejando antes el frondoso pinar que atravesamos en su totalidad, restos visibles de las antiguas minas que por aquí existieron, el cruce de varias ramblas y la escalinata y Mirador de Motrilejo. ¡ Y ya vemos a nuestra derecha y arriba, la Cruz de la Atalaya y a la que no pudimos ascender por motivos del horario; y de frente y abajo, el camino que atraviesa el almendral que desemboca en la antigua carretera de Granada-Motril (CN-323) y que tras cruzarla nos introduce en las primeras calles del pueblo, sobre la zona alta del mismo...!

Y hacia allí que nos dirigimos; desde la Calle Nieves, pasando junto a la Plaza de la Iglesia, y terminando a la entrada del Centro de la Cultura, reunirnos con los primeros en la llegada para saborear esas rubias y degustar el arroz obsequio de esa otra naturaleza culinaria y servido por cortesía de la casa y colaboradora del evento.
Punto y final de esta ruta que nos ha servido a muchos como toma de contacto, primero, con otros compañeros “de fatigas y alegrías” y como paso siguiente, por supuesto, para abrir nuevas veredas y recuperación de las antiguas y en desuso. Por eso y por ellas, y para no olvidarlas!
Que muchas gracias, Padul, ánimo y adelante; en especial a su Alcalde por ese nuevo camino emprendido; a la Federación Andaluza, como nuestra, muestra y casa, y al resto de nuevas amistades, que nos veamos por estos caminos por muchísimos años y pasos.
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- Accesos: desde Granada a El Padul por la A-44, unos 13 kms. en vehículo

- Tipo de itinerario: Sendero circular de media montaña pendiente de señalizar en gran parte de su trazado: el que tomaríamos como nuevo y desconocido ( desde el Aguadero hasta la confluencia con la vereda de Marchena en la rambla indicada). El resto del trazado, desde aquí hasta el Puerto de la Mala Mujer no hay pérdida porque el sendero está bastante transitado y desgastado; el de la subida a la Silleta y el de su bajada hasta Padul, completamente señalizado y sobradamente conocido para la vista y los pasos de la caminata )

- Tiempo empleado: 4 1/2 horas.

- Longitud recorrida: 13 km. aprox.

- Desnivel: 780 m. (entre los 744 m. de El Padul y los 1.524 m.de la Silleta

- Dificultad: Media-Baja

-Número de participantes: alrededor de unos 130 participantes, componentes todos de los distintos clubes de Granada que asistieron. Entre otros, y que me vienen a la memoria porque conectara con alguno de sus miembros: el de la Sociedad Sierra Nevada, La Verea, Al Borde de lo Inconcebible, Senderos de Andalucía, y El Bastón por supuesto.

- Agua: llevar.

- Datos de interés: Dirección Web del Ayuntamiento del Padul: http://www.elpadul.es/

Mancomunidad Valle de Lecrín: http://www.adurcal.com/mancomunidad/

PUEBLOS DEL POQUEIRA

2007-09-15T22:48:00.000+01:00

Plano del recorrido

Y para despedirnos, bajo ese último vistazo, nos acercamos hasta este excelente mirador ubicado a la entrada de Capileira. Al fondo vemos su Iglesia y los elementos constructivos comentados: terraos, launa y chimeneas característicos

De vuelta a Capileira y punto final del recorrido.

Y aquí tenemos a la luminosa y esbelta Capileira como perla incrustada en el paisaje
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Y ya de regreso, tramo de la vereda desde Bubión a Capileira que discurre junto a la Carretera, ascendiendo casi paralela a ella por el margen izquierdo
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Bueno, como nos sabía a poco que lo iniciamos un poco. Vista de Pampaneira desde el Sendero Local hacia la Atalaya, al otro lado del Barranco del Poqueira.

Señal de Bienvenida a la entrada de Pampaneira, junto a la carretera de ascenso. Debajo de éste y a la izquierda está el panel informativo del Sendero Local ( colores blanco y verde) que asciende hasta la Atalaya. A la derecha y hacia arriba, el inicio del tramo del GR-7 que asciende por ella y que nos lleva de vuelta primero a Bubión y después, por la vereda junto a la carretera, hasta Capileira...

Ejemplo de esos rincones favoritos por la dulce y bella Pampaneira. Belleza que por aquí se ve, se oye y se respira!
* Fuente de San Antonio * "La Chumpaneira". Quien bebe de sus aguas dicen que de la soltería despega de inmediato !
*

Ejemplo de "telar" activo y que por aquí nunca cierran "por vacaciones" ni en agosto ni en septiembre. Artesanía pura y dura!
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Y por sus calles embrujadas, que nos dimos ese gustazo de saborear, pateándonos, sus rincones y alma !
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Balcones y más balcones demuestran el desnivel aprovechado para sus construcciones. Aquí vemos ya la Iglesia de Pampaneira
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Y con estas vistas por el interior casi de sus casas atrás quedó Bubión, tan real como mágica.
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Ya tenemos a Pampaneira a nuestro alcance
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Tramo del mismo por el que se pasa por un pequeño "bosquete" de robles y encinas. Al fondo una columna de guiris en sentido contrario.

Good mornig para ser más exactos!

Y como la ley de la circulación manda: debidamente señalizado en tiempo y forma
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Desde el costado izquierdo de la misma, junto al Lavadero y Fuente de la Hondera, parte el sendero (tramo del GR-7 y antiguo Camino Real ) que nos desciende ahora hasta Pampaneira

Ya tenemos a Bubión en el punto de recibimiento, pasado el Polideportivo.
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Historia y castaños, por aquí también pasaron...

Y para quien no tenga vértigo poder asomarse a uno de estos "balcones" sin baranda y prohibidos totalmente para menores...!
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Puente del Molino o de la Higuerilla que nos pasa de nuevo a la otra vertiente del Barranco con dirección a Bubión
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Desde esta otra vertiente del Barranco del Poqueira disfrutamos de un excelente mirador natural de sus pueblos.
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Magnífico ejemplar de Morera (Morus nigra), base y sustento del antiguo negocio y comercio de la seda.
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Giro que damos aquí al sendero hacia la izquierda. A la derecha continua el del Sulayr - GR-240 - con dirección hacia la Atalaya y Puente Palo.

Al poco, si miramos hacia atrás, podemos ver al "Rey" Mulhacén, allí con su grandiosa loma y capa hoy en forma de nubes

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Y así rugían...! (Subiendo el volumen del recuerdo, claro...)
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hasta bajar al Puente Chiscar sobre el que nos encontramos, con las aguas del río Poqueira rugiendo bajo nuestros pies
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Paso obligado y más que agradecido por donde discurre el sendero...
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El fruto del castaño (Castanea sativa) ya preparándose para su abertura y ópera prima del otoño
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No es la selva virgen ! Son helechos en abundancia y que por aquí, por esta cara del Barranco del Poqueira, verdean incluso en el verano

Fruto de la Zarza ( Rubus ulmifolius Schott ). Zarzamora a la vista y a gusto del consumidor como reclamo!

Bajamos por este frondoso sendero, acompañados por el agradable sonido del agua que corre por las acequias
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Inicio de la ruta que parte al alimón junto al panel informativo del Sulayr-GR240- que va a Puente Palo, pasando primero por la Atalaya

Observando antes detalles como estos; y con los ojos bien abiertos miramos cielo y piso de piedra de vez en cuando, por si a caso al final lo vemos todo negro
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Bajamos hasta la parte baja de Capileira...
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Inicio del recorrido por las Calles de Capileira

PUEBLOS DEL POQUEIRA

Realizamos hoy este atractivo e interesante recorrido, de gran valor paisajístico, por uno de los más hermosos y profundos barrancos de la Alpujarra granadina. Concretamente el que trascurre por la vertiente Sur de Sierra Nevada y recorre los tres pueblos del Barranco del Poqueira. Municipios que han sabido conservar eficazmente la heredada arquitectura morisca de toda esta comarca tan llena de vida, de historia y de magia: Capileira, Bubión y Pampaneira. Permitiendo contemplar, a la vez que nos deleitamos con el paisaje, sus usos, costumbres, aquí tan arraigadas como envolventes en esta naturaleza tan peculiar que les rodea. Todo bajo esa obra tan grandiosa y natural que el río Poqueira ha logrado tallar a base de tiempo y a golpe de aguas abajo. Río que se forma en la zona de La Cebadilla con la confluencia de los ríos Toril y Naute que a su vez se han originado por la confluencia de múltiples arroyos procedentes del Mulhacén y Veleta; tras unirse al Trevélez y después ambos hermanados con el Cádiar, forman el Río Grande o de Órgiva, regalando sus aguas más adelante al Guadalfeo, en la llamada Junta de los Ríos, para descansar por fin en el Mediterráneo.
Iniciamos pues el recorrido en la población de Capileira (1.432 m.a.) y eterna rival en altura con la de Trevélez por la disputa de “pueblo más alto de España” y que ostenta esta última, en la que pernoctamos la noche del viernes 14 y día que llegamos, con la idea de realizar, por hoy, la subida a Siete Lagunas y alcanzar desde allí la cumbre de la grandiosa dama La Alcazaba. Pero debido a las malas condiciones meteorológicas, estábamos en alerta naranja en casi toda la provincia de Granada, nos hicieron desistir de nuestro empeño. Así que observando las altas cumbres totalmente tapadas cambiamos aquella por esta otra más corta, prudente y a mano. Con el gris añadido de que el servicio de lanzaderas que te acerca hasta el Alto del Chorrillo estaba totalmente “pillado” (dejo los teléfonos al final como "datos de interés" para todo aquel que esté interesado pueda realizar las reservas por anticipado)
Así que, ya puestos el punto en marcha, salimos hoy temprano, como he dicho desde Capileira, bajando por entre sus empinadas calles, que cada vez que te adentras en ellas es como si algo nuevo te contaran; insinuándote al oído y a la vista esa belleza que por aquí se huele, se respira y se te regala.
Vamos observando pues, mientras caminamos, sus hermosos rincones, sus entrantes y salientes, sus adornos florales, multitud de hornacinas que dan cobijo a ese fervor popular heredado de las familias castellanas, extremeñas, gallegas (aquí se dice que fueron 16 las gallegas que la ocuparon hacia el año 1.572 tras la expulsión de los partidarios de Aben Humeya). Todo bajo sus estrechas calles desiguales, reclamo para la vista y los pasos, y marchando entre un piso irregular que hace que de vez en cuando tengas que mirar forzosamente hacia abajo y descender la mirada del cielo.
Y para allá que nos encaminamos; para bajar hasta el Puente Chiscar, al que se accede por dos caminos diferentes. El que nosotros tomamos, bajando hasta las últimas casas de la parte baja del pueblo o el que parte desde las eras de Aldeire.
Los dos nos conducen al Puente Chiscar, que una vez cruzado te pasa a la otra vertiente del Baranco del Poqueira, la de la derecha según el sentido descendente de las aguas.
El trazado discurre por un agradable sendero con dirección Sur, entre antiguos bancales y que en sus primeros pasos no es otro que el Sulayr, GR-240, y que asciende en unos 10,5 km. de recorrido, desde esta población hasta el Paraje de Puente Palo, abandonándolo nosotros a nuestra derecha en el punto de señalización indicado.
Al poco cruzamos el Barranco de Haza Redonda entre hermosos y grandiosos ejemplares de castaños y la vegetación propia de esta zona tan privilegiada salpicada también de quercíneas como el roble melojo y el quejigo, y que a pesar de estar orientada a la solana se conserva tan fresca y húmeda como ella sola.
Antes de llegar al Barranco denominado de las Rosas el camino empieza a subir sin prisa pero sin pausa para cruzar dicho barranco en medio de un bosquecillo en donde abundan las rascaviejas (Adenocarpus decorticans). Delante de nuestros ojos tenemos un excelente mirador natural hacia los Pueblos del Poqueira con sus inmaculadas casas coronadas por los terraos grises y escalonadas por su ladera. Al fondo, tenemos la Contraviesa y la Sierra de Lújar como muralla y resguardo de esta fortaleza. Si miramos hacia atrás podemos observar toda la cuenca alta del río Poqueira con el Rey Mulhacén mostrándonos su enorme “capa”, hoy casi tapada, de ese trono que por esta vertiente tiene por grandiosa loma.
Ahora comenzamos a descender suavemente por entre un pequeño bosquete de robles (Quercus pyrenaica) para volver a cruzar el río Poqueira nuevamente ahora por el Puente llamado de la Higuerilla, habiendo dejado atrás un ejemplo típico de sus cortijos junto a su era empedrada, antaño llena seguramente de vida, sudores y ánimos. Puente que se le denomina también del Molino por encontrarse efectivamente junto a las ruinas de un antiguo molino.
Naturalmente ahora la senda asciende por la otra vertiente del grandioso Barranco del Poqueira haciéndolo también entre bancales y atravesando varios pequeños barrancos adornados de álamos y de ese frescor del que se te impregna hasta el alma. Al final, pasado el polideportivo, llegamos a la localidad de Bubión tan campantes como anchos.
Como es lógico nos introducimos en esta bonita población por entre sus calles, visitando la Plaza de la Iglesia, bebiendo de sus innumerables pilares y fuentes antes de continuar con nuestro camino. Destacamos aquí el edificio de la Iglesia, cuya torre fue castillo y sirvió de baluarte a los partidarios de Aben-Humeya
Del costado izquierdo de su Iglesia, junto al Lavadero y Fuente de la Hondera, parte el sendero debidamente señalizado hacia Pampaneira, nuestro próximo destino. Y lo hacemos por este tramo de gran recorrido (señalizado en sus colores blanco y rojo) que no es otro que el GR-7, marcando el tiempo y su forma en la tablilla de madera: " A Pampaneira 30' " y que une estas dos poblaciones.
Llegados y aterrizados materialmente sobre Pampaneira, por este sendero que después tomaríamos para la vuelta y que describo brevemente más adelante, y una vez realizada la visita obligada y relajante por sus callejuelas, buscando esos rincones que enamoran primero a la vista y después el recuerdo de la historia, observando el exquisito adorno que sus habitantes hacen de balcones, puertas y terrazas con macetas de todo tipo de flores, constatamos nuevamente la imagen fiel de sus construcciones. Casas sin ningún tipo de revoco y encaladas. Piedra sobre piedra, vigas de castaño, terrao, launa y blancas chimeneas, casi cilíndricas y coronadas por su característico sombrerete circular; observando además el bullicio turístico que por estas pequeñas callejuelas es muchedumbre.

Como el recorrido nos sabía a poco, antes de volver a Bubión, como extra y añadido fuera del itinerario, nos dimos "una pequeña vuelta" bajando de nuevo hasta el río Poqueira, haciéndolo por parte del trazado del sendero local que arranca muy próximo a la Hidroeléctrica, marcado en blanco y verde, y que asciende, cruzando de nuevo el Barranco de Poqueira, hasta la Atalaya. Y media vuelta hasta donde tuvimos ganas con esa merecida y recompensa en forma de panorámica !

Proseguimos con nuestro camino, regresando de nuevo hasta Pampaneira y acercándonos hasta la Plaza de la Iglesia, junto a la Fuente de San Antonio - "La Chumpaneira" -, subimos por la empinada calle que queda a su izquierda según la vemos de frente, pasando después junto a un lavadero público, nos encaramamos hasta la parte alta del pueblo en la Calle Príncipe, sobre las últimas casas del pueblo. Balcón y azotea de esta maravillosa villa sobre la altura que gozamos teniendo a nuestros pies a casi toda Pampaneira junta.
De nuevo observamos la arquitectura típica de estos pueblos. Casas escalonadas aprovechando el desnivel del terreno con su contraste del blanco con el gris de sus terraos. Encima de ellos la launa. Material con el que se cubre, impermeabilizándolas con esa mezcla de arcilla magnésica, de color gris azulado, proveniente de la descomposición de las pizarras arcillosas, y que trabajada con agua forma como una especie de cemento impermeable y aislante, transmitiéndole esa propiedad tan popularmente aprovechada y expandida por sus habitantes. Alpujarreños de carne y hueso que viven de este pasado en forma de legado y regalo convirtiendo lo cotidiano en su arquitectura de la vida, pero que como el resto de mortales sobreviven al futuro y con todas sus consecuencias.
Así que, de nuevo, por este antiguo camino real y tramo del GR-7, que asciende suavemente entre bancales de cultivo escalonados en la ladera, y apuntando la vista hacia Bubión nos dirigimos hacia ella. Pero mientras tanto, nos deleitamos con este paisaje agrario tan característico y que atravesamos todo salpicado por frutales, acompañados de árboles tan llamativos y aquí abundantes como el castaño (Castanea sativa), moral (Morus nigra), nogal (Juglans regia), rodeado de acequias por donde viven junto a su trazado ejemplares de chopos, sauces, fresnos (especialmente en sus últimos metros) y generalmente acompañados de una masa espinosa de zarzas, escaramujos, agracejos y majuelos.
Decir sobre el moral que van quedando cada día menos ejemplares y que en el pasado fue la base y sustento de la gran industria de la seda que por aquí florecía y a la vez fue comercializada por sus pobladores, los moriscos. Sustituyendo la vegetación natural con la que se encontraron por cultivos en terraza a los que dotaron con la compleja red de acequias. Comprobando y demostrado que esas sí que se han conservado hasta la fecha; alimentando y refrescando este paisaje, convirtiéndolo incluso en ecosistema.
De vuelta ya a Bubión, tras unos tres cuartos de hora de subida, por este tramo del antiguo camino real y del GR-7 actual, llegamos nuevamente a las casas del Barrio Hondo de Bubión. Atravesamos Bubión y ya sólo es tomar el camino hasta Capileira que va por debajo justo de la carretera y casi paralelo a ella, pasando junto a algunos cortijo rehabilitados. Atravesando bancales cultivados, destacando la abundancia de perales (Pyrus communis), manzanos (Malus malus), cerezos (Prunus avium) y melocotoneros (Prunus persica). Tras unos 2 km. de suave subida llegamos a Capileira.
Punto y final de esta hermosa y corta caminata que dado su fácil trazado y diseño permite comenzarla en cualquiera de los tres pueblos visitados, invirtiendo claro el sentido de la marcha. Marcada, cómo no, por los colores blanco, azul y verde, curso y entresijos del río Poqueira, el rugir de sus aguas que salvan cataratas y enormes peñascos, vegetación, y cultivos tradicionales regados por innumerables acequias que dan frescura y vida allí por donde pasan. En donde el aire frío y fresco proveniente de las alturas de Sierra Nevada se funde con el cálido del Mediterráneo.
En definitiva, un recorrido para introducirnos en un paisaje que sirve de reclamo para el viajero. Pueblos que aparecen de repente y desaparecen a la vista pero que al acercarnos nos atrapan, nos enredan en su historia, nos impregnan de nostalgia al marcharnos. Como si algo se nos arrebatara ya de nosotros mismos. Pueblos que, y no en vano, están recibiendo premio tras premio por su esmero, responsabilidad y acierto en la conservación de su belleza y entorno.
Allá arriba, en donde sus gentes encienden sus casas, blanco tras el verde, azul a corazón abierto. En donde este mundo se alza en forma de pueblos iluminados y resplandecientes, como perlas incrustadas en este paisaje tan exótico como práctico. Tan real como misterioso.
El regreso lo aprovecharíamos para visitar las localidades de Soportújar y Cáñar. Poblaciones también, tan granadinas y alpujarreñas, no tan turísticas (al bullicio y comercio me refiero) como estas tres anteriores, pero en definitiva paraísos escondidos, a los que por su belleza tan natural y cercana se les debe añadir, por afectivo y efectivo, ese abrazo tan obligado.
*
-Accesos: Granada. Tramo de la "Semi-Autovía" Granada-Motril (A-44). Salida para tomar la Carretera A-348 de Lanjarón. Girar a la izquierda en el cruce ya del municipio de Órgiva, y antes de llegar a esta localidad, para tomar la carretera de las Alpujarras- GR-4132 - (Órgiva-Trevélez). Pasado Pampaneira, giro a la izquierda en el cruce frente a gasolinera, para ascender por la carretera que va desde Bubión hasta Capileira.
-Itinerario: Capileira, Barranco Poqueira, Puente Chiscar, Tramo del Sendero Sulayr GR-240, Barranco de Haza Redonda, Barranco de las Rosas, Puente del Molino, Polideportivo de Bubión, Bubión, Tramo del GR-7 y antiguo Camino Real que desciende hasta Pampaneira, Pampaneria. Subida por este mismo sendero de nuevo hasta Bubión, Sendero paralelo a la Carretera de Bubión a Capileira, Capileira.
-Tipo de itinerario: Sendero circular de media montaña debidamente señalizado.
- Tiempo empleado: 4 horas
- Longitud recorrida: 11'4 km. aprox.
- Desnivel: 377 m. (entre los 1.432 de Capileira y los 1.055 de Pampaneira)
- Dificultad: Media-Baja
-Número de participantes: 2

- Periodo recomendado: Todo el año, pero especialmente en primavera y otoño.
- Agua: en multitud de fuentes y pilares de los tres pueblos visitados.
-Datos de interés: Teléfonos del Servicio de Interpretación de las Altas Cumbres de Sierra Nevada, Información y Reservas para el servicio de lanzaderas Capileira-Alto del Chorrillo y/o viceversa: 686 41 45 76 y 958 76 34 86. Teléfonos del Refugio Poqueira: 958 343 349 /958 064 111

LINILLOS Y PEÑÓN BERMEJO

2007-09-09T20:28:00.001+01:00

De vuelta a los coches, y para casa! Eso sí, con la parada antes obligada y de refresco para los "motores" que se acaban de poner en marcha. Y ya, cualquiera nos para! Para todos...Feliz inicio de temporada!!!

Y aquí estaba...saliéndonos al encuentro el Carril que asciende desde el Cortijo de Carialfaquí (la vereda lo intercepta por el margen izquierdo) Y ya, todo seguido y...

Un último esfuerzo! Subida nada complicada por la Cuesta Faterial, para terminar sobre la pista forestal que ya tenemos sobre nuestras cabezas

A la derecha del cortafuegos, el sendero que tomamos en ascenso y que el gran pino guía nos señala con su sombra

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Fuente Prieta. Eso sí, el paraje un poco apretado por el descuido y abandono de lo nuestro

Ahora era la hora de la zarzamora y de echarnos ese sabroso fruto silvestre a la boca!

Agua a la vista y Arroyo Bermejo que salvamos ! El perro de Rafa, el único que se lanzó "al ruedo" y disfrutó como un enano. Al fondo se vislumbra ya el Cortijo de Carialfaquí.

Y por aquí andamos... encarrilados hacia el Cortijo de Carialfaquí por este camino de contrastes

Giro que damos ahora para descender hasta el Cortijo de Carialfaquí. Aquí observamos desde otro ángulo al "Jorobado" y el frondoso pinar que atravesamos.

Cortijo de la Higuera en ruina total para el Catastro de Hacienda!

Breve descansillo sobre la vaguada que tomamos a continuación. Menos mal que el " nublaillo" también en algo nos tapaba y que no había cazadores a la redonda!

Vereda que desciende ahora acercándonos hasta el Collado de San Agustín, junto a la base del Peñón de la Mata

Atrás queda el Peñon del Jorobado y el Calar de Haza Santa; a nuestros pies, todo el camino andado

...con la panorámica que observamos desde el mismo. A la izquierda, el Peñón de la Higuera y que rodeamos por su cara más soleada, dejando la cumbre a la derecha.

Divisoria de vertientes de la Sierra de Cogollos . Aquí, sobre un promontorio en el Collado de Hoyos de Justicia y...

Sobre el Collado de Linillos observamos una ámplia panorámica del Calar de Haza Santa y del Barranco Bermejo

Al poco, nos encontramos de frente con el Cortijo Linillos, y que nosotros dejamos a nuestra derecha. Al fondo tenemos el Calar de Haza Santa

Pista que abandonamos girando a la izquierda por este sendero debidamente señalizado y que pasa junto a la Acequia de Fardes

Punto en donde dejamos estacionados los vehículos (carril de descenso hacia el Cortijo de Carialfaquí), sobre el cruce de la pista principal que lleva hacia las Mimbres y que nosotros continuamos, ya andando

Como estos coloridos ejemplares que encontramos en sus alrededores de Don Pedros, Don Diego de noche o Bella de noche (Mirabilis jalapa) y que se sumaron al recreo de la vista

Agua de Fuente Grande que nos sirvió de contrastre y de primeros pensamientos

Tras reagruparnos con los coches en Fuente Grande - Alfacar (Granada), iniciamos el ascenso por la carretera de la Alfaguara

LINILLOS y PEÑÓN BERMEJO

Sin ir muy lejos, realizamos hoy esta breve marcha como introducción y tapa de esta nueva temporada de senderismo, 2007-2008, y que el Club Senderista El Bastón abre oficialmente como puntos suspensivos de su programa.
Concretamente la denominada “Linillos y Peñón Bermejo”, y que nos introduce en pleno Parque Natural de la Sierra de Huétor.
Parque Natural considerado como tal en 1.989 y que se encuentra en el centro geográfico de la Provincia de Granada, al Noreste de su capital. Su superficie, de unas 12.128 ha., alberga 7 municipios con una población estimada de más de 10.000 habitantes.
La cercanía pues apuntada sobre la ciudad de Granada (aproximadamente de unos 10 km.), junto con la abundante vegetación (principalmente formada en bosque por encinares, quejigales, rebollares, sabinares y pinares con bosquetes de roble y arce; sumándose la abundancia de plantas aromáticas, y acompañada incluso con endemismos norteafricanos, ibéricos, béticos, y locales tan importantes en su flora, sirviendo ejemplos tan naturales y singulares como la Centaurea funkii, Cotoneaster granatensis, Centaurea montícola, Evax nevadensis, Adonis vernalis var.granatensis, Crocus nevadensis; así como de su fauna ( las protegidas del águila y gato montés, la abundante población de cabra montés, ejemplares de jabalí y otros carnívoros, roedores, pájaros y resto de aves rapaces; destacando, cómo no, la endémica mariposa Lysandra bellargus ssp alfacariensis entre otras ); la diversidad de ambientes (fuertes umbrías y solanas); la relativa altitud (entre 1.100 y 1.900 m.); las inmejorables vistas (balcón de la Vega, Sierra Nevada, Sierras Norte y Sur de la provincia…), hacen de éste un centro de visita obligado para respirar “in situ” de su encanto. Para aprender caminando sobre la Naturaleza y que aquí tenemos tan a mano. Paisaje que no deja de sorprendernos por su marcado aspecto y acento montañoso, lleno de elevaciones, barrancos, calares, cuevas, roquedos y arroyos, debido todo a la morfología caliza de su terrero. Aunque lamentablemente, y debido a la sequía que padecemos y que llevamos como a rastras por estas latitudes, hoy no estaba vestido naturalmente con sus mejores galas.
Y volviendo ya sobre nuestra ruta decir que, bajo este itinerario no muy transitado, visitaremos puntos tan interesantes como el Barranco Bermejo, la Sierra de Cogollos y el Valle de Carialfaquí.

La salida la realizamos, unos desde Albolote (Granada) y otros desde Fuente Grande (Alfacar), en coche naturalmente, ascendiendo por la no hace mucho carretera renovada en su asfalto y ensanchada hasta el primer cruce y mirador con el que nos topamos. De este sorprendente balcón oteador, en donde se denomina toda la Vega de Granada y sierras circundantes en un ángulo de 180º de Este a Oeste, ascendemos, tomando la carretera ahora de la derecha; y que conduce, en pocos kilómetros como hasta el cielo raso, hacia el Campamento de la Alfaguara.
Nosotros sin entrar en éste, y ya por camino carretero, libres de asfalto, a polvo abierto y con el nivel a cero, continuamos todo hacia delante por el denominado Llano del Fraile.
Una vez pasado éste, nos encontraremos con el siguiente cruce de caminos. El de la derecha, cerrado al paso por una cadena para los vehículos, desciende hasta la Fuente de la Teja; el de la izquierda, y por el que nosotros nos adentramos a través de un frondoso pinar (dejando en sus comienzos el Cerro del Púlpito a nuestra derecha), hasta nuestro destino motorizado: el inicio del carril que desciende hasta el cortijo de Carialfaquí ( a unos 9,2 Km. de Fuente Grande), también cerrado al paso por una cadena y lugar en donde dejamos estacionados los vehículos.
Así que fuera mochilas, bastones y chinos de la playa (por si alguno quedaba aún en el inventario), continuamos a pie por el camino carretero indicado – convertido en pista forestal a todos los efectos- con dirección a la zona de Las Mimbres.
A 900 m. aproximadamente del inicio de la marcha, tomamos una senda que parte a la izquierda, debidamente señalizada por un hito de madera, y que una vez rebasada la Acequia de Fardes, dejado atrás y a nuestra izquierda una alta torreta eléctrica, nos deposita al final sobre el carril que lleva hasta el Cortijo de Linillos.

Metros antes de llegar a las ruinas de éste último y frente a un gran pino, iniciamos una subida por vereda poco definida. Por encima de nuestras cabezas resalta el Calar de Haza Santa. Caminamos por una estrecha vaguada ahora ascendiendo en diagonal por la llamada Solana de Linillos entre numerosas aulagas, plantas aromáticas de mejorana y alhucema, así como de chaparros y majuelos.

Vamos ganando altura poco a poco y nos intriducimos en un espeso pinar compuesto de hermosos ejemplares de pinos Laricios y Pinaster. Pasadas varias barranqueras pronto nos encontramos sobre el Collado de Linillos, desde dónde nos deleitamos con una amplia panorámica del Barranco Bermejo y del Calar de Haza Santa.

Desde este punto tomamos la vereda que desciende para atravesar una pequeña vaguada sobre un dique de piedra, punto y paso sobre el seco cauce del río o arroyo Bermejo, para dirigirnos hacia el frondoso pinar (de pino pinaster) que tenemos delante, con las primeras impresiones ya del enorme Peñón de la Mata.

Al poco la senda se divide en dos, rechazando la de la izquierda que se dirige a los Cortijos de la Humosa y de Carialfaquí, para continuar por la de la derecha que un corto ascenso nos lleva al Collado de Hoyos de Justicia, divisoria de vertientes sobre la Sierra de Cogollos.
Desde aquí proseguimos con la caminata tomando una senda a la izquierda para aproximarnos a la base del Peñón de la Higuera que rodearemos por su vertiente más soleada, quedando el mogote a la derecha.

Desde esta situación tan privilegiada podemos otear a nuestra derecha el Cortijo de los Asperones y el Calar de Cogollos; a nuestra izquierda el Cerro Tamboril, la Sierra de la Yedra y Sierra Nevada como de estampa y un poco clara; a nuestras espaldas, y dejados atrás, el curioso Peñón del Jorobado y el Calar de Haza Santa.

Continuando por esta divisoria nos dirigimos ahora en descenso hacia el Collado de San Agustín por un piso rocoso y en compañía de abundante vegetación de encinas, aulagas, chaparros, alhucema y romero.

Situados ya en el Collado de San Agustín, desde éste vemos que parte una vereda que asciende a la cumbre del Peñón de la Mata (1.668 m.a.) y al que por el horario establecido se decide hoy no subir, ya que hubiese alargado en bastante la programación de la marcha.
Girando a la izquierda, ahora lo hacemos en un marcado descenso como a "bosque a través" entre chaparros y aulagas observando innumerables restos de cartuchos de caza, que afean el paraje por cierto, hasta dar con el carril que nos conduce, girando a la izquierda, hacia el Cortijo de la Higuera, actualmente en ruinas.

Desde este punto parte una amplia senda que nosotros tomamos por su parte derecha y que pasando por la base del Peñón Bermejo (1.342 m), nos conduce al rato, hasta el Arroyo Bermejo y en seguida hasta las proximidades del Cortijo de Carialfaquí, en su costado Norte.
Una vez en este punto tomamos una amplia senda a la izquierda y en ascenso, flanqueada de espesos zarzales y que nosotros asaltamos, con todo el respeto que se merecen, para degustar de su esquisitos frutos silvestres. Se trata naturalmente de la zarzamora (Rubus fructicosus).

Al poco, si tomamos una estrecha vereda a la izquierda, podemos visitar Fuente Prieta; aunque decir tiene que se encuentra en un estado de abandono más que lamentable tanto su nacimiento como sus alrededores (resto de tuberías, cascajo...)

Así que, volviendo sobre nuestros pasos, continuamos por esta amplia senda que siguiéndola, al poco, desemboca en un cortafuegos; en el que, a su derecha existe un enorme y frondoso pino del que parte ahora otro nuevo carril.
Progresivamente vamos ascendiendo por este ancho carril, que una vez cruzadas dos barranqueras, se convierte al final en estrecha y empinada vereda, para bifurcarse a continuación en dos. Nosotros tomamos la de la izquierda, denominada Cuesta Faterial, y que nos lleva hasta el carril que asciende desde el Cortijo de Carialfaquí.

Tras una breve parada para reagruparnos, los últimos metros de la caminata: traspasar la cadena, y allí estaban nuestros polvorientos vehículos. Todo un lujazo!
Punto y final de esta corta, aunque calurosa marcha (aminorada por "el nublaillo" que nos hizo de sombrero), dadas naturalmente las fechas en las que nos encontramos; y que nos ha servido a modo de desintoxicación ambiental, desagüe de todas esas “rubias” que nos han entrado por entre las vacaciones del verano y que poco a poco habrá que ir retirando de nuestra silueta humana. Sirviendo además, y como provecho añadido y sin que se entere Hacienda, de haber contemplando unas vistas diferentes del Peñón de la Mata, y de esta zona de la Alfaguara que está un tanto olvidada.
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-Accesos: Desde Albolote(Granada), hasta Fuente Grande (Alfacar) - para reagruparnos todos – salimos desde aquí- en nuestros vehículos por la carretera de ascenso a la Alfaguara hasta llegar al cruce con el carril que desciende al Cortijo de Carialfaquí. Unos 19 km. aprox.
-Itinerario: Cruce del Cortijo de Carialfaquí con la pista que lleva a Las Mimbres. Pista Central. A 900 m., senda a la izquierda junto a la Acequia de Fardes. Torreta eléctrica. Carril. Cortijo Linillos. Senda a la izquierda. Collado de Linillos, Barranco Bermejo, senda entre barranco y pinar. Pinar. Bifurcación de veredas. Collado de Hoyos de Justicia, Peñón de la Higuera, Collado de San Agustín. Vaguada y vereda a la izquierda (entre pinos). Ruinas del Cortijo de la Higuera. Carril. Peñón Bermejo, Arroyo Bermejo. Cortijo de Carialfaquí. Bifurcación. Fuente Prieta. Cortafuegos, Senda, Cuesta Faterial, Carril de Carialfaquí. Cadena y aparcamiento de los coches junto a la Pista central en el cruce indicado de la salida.
- Nº de Participantes: 26 del Club Senderista El Bastón
-Dificultad: Baja
-Duración: 4 horas
-Distancia recorrida: unos 15 km.aprox.

-Trayecto: circular

-Desnivel acumulado: 300 m.
- Agua: Fuente Prieta. Aunque, por el lamentable estado en que se encuentra, se recomienda llevar.

PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA-NÍJAR

2007-08-31T11:56:00.001+01:00

Y de vuelta a casa, nos pilló la tormenta! Arco iris y naturaleza en forma de colorido y paisaje, ya sobre tierras de Guadix (Granada)

Playa de San José, un lugar para perderse.

Otra vista de la Playa de los Genoveses

Playa de los Genoveses. En donde la belleza y la naturaleza se funden en una sola respuesta.

Si fuese una sirena, hablaríamos de cuentos. Pero no, aquí la realidad en forma de belleza hay que descubrirla por uno mismo!
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Figura para el pensamiento y el recuerdo... ¿A qué se le parece ?

Fina arena y agua, "caricias" sobre la Playa del Mónsul

Playa del Mónsul

Pequeña cala junto al Faro del Cabo de Gata

Chimea volcánica - Arrecife de Las Sirenas. En donde los antiguos confundieron a la abundante población de focas monje que aquí existió con esta especie de leyenda, las sirenas.

Vistas desde el Faro del Cabo de Gata

PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA-NÍJAR (ALMERÍA-ESPAÑA)

Como obligado destino para todo aquel que no haya estado, y hoy como extra añadido, recomiendo desde ésta y sobre las fechas en que nos encontramos una visita al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.

Parque que está considerado como el primero de los marítimos-terrestres de Andalucía y que en esta bitácora de "Caminos del Sur" no podría faltar en su lista por la relación de hermandad-vecindad que conlleva .

Su origen es consabidamente volcánico y su espacio protegido es el mayor en su superficie de todo el Mar Mediterráneo occidental europeo.

Con una de las franjas costeras de mayor pureza, belleza y riqueza ecológica de este "mar tan nuestro" y una extensión que ocupa 38.000 hectáreas, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 hectáreas), el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería, Andalucía y de toda España.

Así pues vayan como muestra unas pocas instantáneas, que me he traido en la maleta del recuerdo, para ir abriendo ganas y piernas de lo que os espera... Porque además de sus hermosas playas, calas, existen marcados senderos que lo rondan. Senderos que una vez pateados en toda su longitud y anchura, nos dejan extasiados ante tanta belleza tan natural. Y todo tan naturalmente...!

Fuente: DeGata.com

REFUGIO DE POSTERO ALTO - PICÓN DE JÉREZ

2007-08-30T11:15:00.000+01:00

Ya tenemos de nuevo el Refugio de Postero Alto (ahora más bien bajo) como freno y excusa para esa parada obligada y de refresco de la caminata

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Allí dejamos al Picón de Jérez en posición de "espera"; sobre la señal y el camino que te lanza.
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Ahora tocaba cruzar el Arroyo del Alhorí y dirigirnos hacia el collado del fondo para reencontrarnos con el camino que realizamos en
la subida, de nuevo por la loma de Enmedio
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Arroyo del Alhorí. El agua, como símbolo de esta zona, nos acompañó con su cuerpo, alma y poesía...
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Acónito azul, verdigambre o revientavacas ( Aconitum burnatii ) de la familia de las Ranunculáceas
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Con frenos y a lo cuerdo, salvamos pendientes hasta del 80%, Barranco del Alhorí abajo. Bajo nuestros pies, el gran circo glaciar formado allá por el cuaternario.
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Aquí podemos ver la población de Jérez del Marquesado allá abajo

Y aquí estamos, a 3.090 m.a. con los pies sobre la tierra, con la cumbre del Picón a mano...

Desde aquí, el amplio y distinguido reinado de los "tres miles" que vemos...Vacares, Alcazaba, Mulhacén, Puntal de la Caldera, Crestones de Río Seco, Los Machos, Veleta y todo ese etcétera y etcétera de azul y cielo que se presta como telón de fondo y nobleza. Observando además los contrastes que caracterizan el distinto relieve de Sierra Nevada: agresividad y suavidad en sus distintas vertientes.
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Un descansillo... con la Piedra de los Ladrones como espalda, descanso y enorme paisaje
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Ejemplar de ortoptero - efipigérido - ( Baetica ustulata) de la familia Tettigonidae. Claro ejemplo de la adaptación de la vida en la montaña. Estando además incluido, este endemismo nevadense, dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
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Casilla de los Rojos. Aquí nos "sombreamos" bajo los restos que aún se resisten al tiempo
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En primer plano ejemplares de endrino. Al fondo, sobre el inicio del cortafuegos, queda el Refugio de Postero Alto y todo el camino acumulado
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La marcha que tocaba: cortafuegos y fuego hacia arriba...! Sobre el Collado del fondo podemos ver el Puerto de Trevélez
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Llegando al Refugio de Postero Alto
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Primeros pasos de la ruta, carril adelante hacia el Refugio y todo cuesta arriba!

REFUGIO DE POSTERO ALTO – PICÓN DE JÉREZ

Con puntualidad granadina salimos, sobre las 8:00 de la mañana, 8:30 para ser más exactos y con el reloj en la retina, el pasado sábado día 18 de agosto los cuatro jinetes de a pata desde Albolote (Granada) y miembros del Club Senderista el Bastón, como fuera y extra de programa, con dirección a la localidad de Jerez del Marquesado, situada en la comarca del Marquesado del Zenete. Población que fue bautizada por los romanos como "Sericus-Sericis" y matizada por los árabes como "Mecina-Xeriz" (barranco de la seda). Sirviendo ésta además, dada su privilegiada situación geográfica, riqueza agrícola y minera, para los asentamientos humanos que por aquí han pasado; dejando huella de su arquitectura, costumbres, tradiciones y toda esa herencia, acumulada en su rico patrimonio, y con el que en cada visita se nos regala.
Aunque se puede llegar en vehículo hasta el mismísimo Refugio de Postero Alto, nosotros preferimos dejarlos aparcados aproximadamente un kilómetro antes para ir apretando piernas y ganarnos ese merecido bocadillo de lo que sea, y que allí arriba sabe como a pan de gloria recién horneado. Restaurante de 5 tenedores que nunca cierra por vacaciones, sobre las alturas de la montaña, y con mesa privilegiada sin reserva que valga.
Concretamente sobre el último cruce de caminos con el que nos topamos desde el largo ascenso por el carril carretero, debidamente señalizado, y que arranca desde esta hermosa localidad de Jérez del Marquesado. Ruta más que oxigenada y tirando a antioxidante sobre estas vacaciones que ya van cayendo como en picado.
Desde el Refugio ya de Postero Alto (1.880 m.a.), recientemente remodelado con gusto y ganas de quedarse, ascendemos por el cortafuegos que ampliamente vemos de frente siguiendo por la Loma de Enmedio con dirección primero a la Casilla de los Rojos, para a continuación llegar hasta la Piedra de los Ladrones con dirección suroeste.
A nuestra izquierda vamos dejando el Barranco de la Cabañuela y a nuestra derecha el del Alhorí.
Así que sube que te sube, con parada incluida de vez en cuando, y mirada hacia atrás para ver lo que llevamos caminado, excusa y ánimo incluidos sobre la marcha, hacemos un pequeño alto en la Casilla de los Rojos (antigua vivienda en ruinas de la guerra civil española) para tomar algo de sombra tras sus muros derruidos y ese tentempié que te levanta.
Acto seguido nos ponemos de nuevo en marcha con dirección a la Piedra de los Ladrones. Paraje un tanto extraño sobre lo pelado del horizonte que pisamos y que se encuentra ya a una altura más que ganada y considerable de 2.944 m. Desde aquí podemos observar perfectamente el Puerto de Trevélez y el cordal que avanza desde éste con dirección este, valga la redundancia y acentuada.
Comentar que desde la Piedra de los Ladrones se puede subir directamente hacia Cerro Pelado, pero que el ascenso primero hacia el Puntal de Juntillas (3.140 m.a.) y después hacia Cerro Pelao (3.179 m.a.), para ir ahorrando energías sobre la marcha, es más llevadero física y mentalmente a esta altura de los tresmiles sobre la que nos encontramos y como montañeros por su casa.
Una vez alcanzada la divisoria llegamos a Cerro Rasero, punto en donde termina la Loma de Enmedio y en donde se juntan los términos municipales de Jérez del Marquesado, Trevélez y Güejar Sierra. Sobre nosotros aún se levanta Cerro Pelao en nuestras proximidades más inmediatas. La vista hacia el Oeste es impresionante. Allí, a pies clavados, no podemos resistirnos ante tanto paisaje tan amplio y distinguido.

Desde esta posición, más que privilegiada, observamos además, que la alineación de Sierra Nevada es de lo más cambiante desde el Veleta, cuya dirección se altera con la que traía de NE desde el Cerro del Caballo hasta el Veleta, pasando antes por Tajos Altos, Cartujo, Tajos del Nevero, Tajos de la Virgen y Carihuela, para dirigirse hacia el Este a través de los picos del Salón, Campanario, Zacatín, Los Machos, Collado de Valdeinfiernos, Crestones de Río Seco, Raspones, Loma Pelada, Puntal de la Caldera, Collado del Mulhacén y Mulhacén y que ya tenemos de frente.

Desde el Rey Mulhacén, la línea de cumbres vuelve a retomar dirección NE, uniéndose al Puntal de Siete Lagunas, la majestusosa dama de la Alcazaba, Puntal del Goterón y Puntal de Vacares.

En el Puntal de Vacares, la alineación se endereza en un corto desarrollo hasta tomar dirección Norte, por Cuneta de Vacares, el Pico del Cuervo, y la Mojonera, desviándose nuevamente hacia el NE por los Tajos de Cobatillas, Buitrera, Tajos Negros y Cerro Pelao; encontrándose al Norte de éste, con el Picón de Jérez; y al Sur, con el Horcajo de Trevélez.

Desde Cerro Pelao cambia de nuevo la dirección, ahora hacia el SE, Por la Piedra de los Ladrones y que dejamos un poco más abajo, Puerto de Trevélez o de las Albardas, Cerro de Trevélez, Loma de las Albardas, Tajo Colorado, pasando a tomar dirección Este, y que ya no abandonará hasta sus finales, desde el Peñon del Puerto, Puerto Mecina, Alto de San Juan, Puerto del Lobo o de los Bérchules, Morrón, Alto de Fuente Fría, Hornillos, Puerto de la Ragua, Cerro del Chullo (ya en la provincia de Almería), Loma del Horcajo, Cerro del Almirez, Peña Horadada, El Buitre, Rayo, Polarda y Peñón de la Polarda, descendiendo vertiginosamente ahora sus estribaciones hacia el Valle del Río Andarax y la población de Ohanes, en donde termina o nace, según el sentido de la vía.

Y a nuestros pies, si nos asomamos un poco, la hermosa Laguna de Juntillas enviando sus aguas, en revueltas y de regalo, hacia el río Trevélez.
Desde aquí, en un abrir y cerrar de ojos y de piernas, nos acercamos hacia el Puntal de Juntillas; ya sólo 300 m. nos separan de nuestro objetivo, la cima del Picón de Jérez, que podría pasar desapercibida si no fuera por sus mojones y vértice geodésico.
Así que, sobre los 3.090 m.a. de la cumbre del Picón de Jérez, hacemos la parada obligatoria para el avituallamiento con las vistas agregadas y amén de regalo de Tajos Negros de Cobatillas; y a nuestros pies, que se sepa y mirando hacia el Oeste, los Lavaderos de la Reina que visitamos a finales de mayo en todo su esplendor. Recordando como refresco y frescor toda su grandeza (nieve y agua al alimón como tesoro que te aguarda). Aunque ahora, eso sí, imaginándolos sólo con algunas de sus hermosas cascadas de agua. Sirviendo éste, además, para el inicio de la llamada "integral de Sierra Nevada", recorrido de las cumbres de los "tres miles" que desde aquí hasta el Cerro del Caballo o viceversa, te enseña como a vista de pájaro la grandeza de esta naturaleza tan abierta y peculiar, tan agreste y suave, tan altiva y respetable, tan a mano...
El regreso lo hacemos, como en caída libre y nunca mejor dicho, Barranco del Alhorí abajo; dejando primero y a nuestras espaldas el maravilloso circo glaciar formado allá por el cuaternario; para continuar después, ya atravesada la “Puerta del Alhorí”, mogote a nuestra derecha, y cruce del arroyo, con la compañía y agrado de multitud de reses pastando y el agua que hacía de reclamo para refrescarnos y aliviar el calor que nos acompañó durante toda esta bajada. Naturalmente sobre las fechas y por Naturaleza en la que nos encontrábamos. Variante que nos obsequió con los más bellos paisajes de la ruta y por donde tuvimos que superar, en sus principios, desniveles y saltos con pendientes del 70 y 80%.
Llegados de nuevo al cruce de caminos con la anterior subida por la Loma de Enmedio, con la que comenzamos, y previa pequeña parada en el Refugio de Postero Alto, para tomarnos esas rubias “con” y “sin” y casi gemelas, amén de los comentarios sobre la ruta que andamos, descendemos el kilómetro y poco como punto y final de esta ruta, ya de nuevo en el lugar exacto en donde dejamos estacionados los vehículos y que nos supieron a butaca de casa. Y por la cuenta que nos traía que dimos con su paradero, a pesar del polvo que los envolvía, nos despedimos los cuatro jinetes de a pata.
Y desde aquí, que hasta la próxima! Reunión que parece ya tan cercana para ir confeccionado ese programa de otoño que se avecina tras el almanaque y que no deja de empujarnos y empujarnos hacia delante.

Sirviendo ésta además, y como punto y final, de mi más sincero pésame a los familiares y amigos de Arturo Checa, el senderista levantino que falleció por accidente el mismo día que realizamos nosotros ésta, allá sobre nuestra Sierra de Castril. q.e.p.d.

-Accesos: Desde Albolote(Granada) - Jérez del Marquesado- Proximidades del Refugio de Postero Alto (último cruce de caminos) aprox. 85 km. en vehículo.

-Itinerario: Proximidades del Refugio - Refugio Postero Alto - Cortafuegos - Loma de Enmedio - Casilla de los Rojos - Piedra de los Ladrones -Cerro Rasero- Puntal de Juntillas - Picón de Jérez

- Regreso: Picón de Jérez - Barranco del Alhorí, cruce del Arroyo- Loma de Enmedio - Cortafuegos - Refugio de Postero Alto - primer cruce de caminos.

-Número de participantes: 4 ( Club Senderista El Bastón )

-Dificultad: Media

-Duración: 8 1/2 horas con descansos incluidos ( 4 1/2 h. en la subia y 3 h., en la bajada sin descansos)

-Distancia recorrida: unos 24 km.aprox.
-Trayecto: lineal (con la variante en la bajada indicada)
- Agua: Arroyo del Alhorí

-Datos de interés: Teléfono del Refugio de Postero Alto: 606 808 530. Dirección e-mail: refugiopostero@yahoo.es Dirección Web: http://www.refugioposteroalto.com/